Lanvin終于要迎來新創(chuàng)意總監(jiān)？是Loewe前男裝負責人

據《女裝日報》援引知情者消息，正在尋找新創(chuàng)意總監(jiān)的Lanvin可能有意讓Bruno Sialelli接手該職位，后者剛剛卸任Loewe男裝負責人一職。據悉，雙方正在接洽此事，但目前均未回應這一說法。

Bruno Sialelli的名字在設計師領域還較為陌生，他2010年畢業(yè)于巴黎貝爾索設計學院（Studio Berçot），先后在巴黎世家、Acne、Paco Rabanne擔任過女裝設計師，并于2016年3月加入Loewe。如果與Lanvin達成合作，這將是他第一個擔任創(chuàng)意總監(jiān)的品牌。

尋找新創(chuàng)意首腦可能是Lanvin近幾個月的頭等大事。自今年2月被中國復星集團收購，繼而前創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Lapidus和前CEO Nicolas Druz雙雙離職，這個法國老牌時裝屋的命運再次面臨動蕩。幸而在8月份，前Sandro CEO Jean-Philippe Hecquet趕來彌補了Lanvin CEO的空缺，可創(chuàng)意總監(jiān)之位還是遲遲未定。

這兩年，這個歷史最悠久的法國時裝屋選創(chuàng)意總監(jiān)的眼光有些讓人看不懂了。自從為Lanvin效力14年的前創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz離職，這個品牌的好時光好像隨他而去了。

Lanvin后來挑選的Bouchra Jarrar僅工作15個月后便離開，接任的Olivier Lapidus在時尚界知名度不高，他們二人的設計成果也并未激起什么水花。這樣的路數看來，名氣平平的Bruno Sialelli被Lanvin看中也并不奇怪。

Lanvin的選擇當然也讓自己吃了苦果。在2012年達到2.35億歐元的銷量峰值以來，便一直在走下坡路。據了解該品牌財務狀況的消息人士稱，2017年總收入為1.1億歐元，而凈虧損5200萬歐元，預計今年營收將持續(xù)縮水8500萬歐元，損失4000萬歐元。

Lanvin 2018秋季女裝

《紐約時報》的時尚評論家Vanessa Friedman曾說，沒有了Elbaz的Lanvin變得跟普通品牌沒什么區(qū)別。事實證明，Lanvin后來不僅在設計方面表現平平，品牌發(fā)展規(guī)劃上也變得迷茫起來。例如Lapidus宣稱要把一向走奢華風的Lanvin打造成法國版的Michael Kors，這讓喜愛Lanvin的消費者警鈴大作。由于產品本身不給力，女裝產品的銷量正在逐年以雙位數的速率下跌，同時他還在糾結要不要增加包袋產品。

業(yè)界有觀點認為，Lanvin的一系列策略與公司內亂有關。這不得不提到掌控Lanvin 75%股權的王效蘭，她是臺灣《聯合報》創(chuàng)始人王惕吾長女，華文日報《歐洲日報》的創(chuàng)始人，可接手Lanvin之前在時尚領域并無作為。她2011年從歐萊雅手中買下Lanvin，后來與在公司發(fā)展方向上意向相悖，促使了后者的離職。繼任的創(chuàng)意總監(jiān)Bouchra Jarrar在離職時也曾委婉表示，公司并未對自己的工作表示支持。剛接手時，業(yè)內還期望她為Lanvin帶來第二春，但發(fā)出虧損預警后，外界開始紛紛表示她根本不懂時尚。

下一任Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)的人選將由復星國際決定，復星國際已成立了復星時尚集團，管理時尚相關資產業(yè)務，包括St John Knits、Caruso、Tom Tailor以及尋找投資各類全球旗艦品牌的機會。更換掌門人給了Lanvin重新復蘇的希望，但能否選擇對的人，重現 Elbaz當年挽救Lanvin的榮光，還有待觀察。