服裝行業(yè)持續(xù)低迷 希努爾暴增跌幅最大的竟是它

2016前三季度部分服飾上市公司營收一覽表

　　與此同時，“關(guān)店潮”還在擴大。三季度報表顯示，美國青少年時尚品牌 A&F三季度凈利暴跌81%，關(guān)店35家;奧康國際持續(xù)關(guān)店68家;紅豆股份關(guān)店43家;馬莎百貨退出中國，內(nèi)地關(guān)店10家;CUCCI關(guān)閉了成都仁和春天百貨店;LV相繼關(guān)閉上海、太原、福州等店。就連曾席卷全國各大購物中心的快時尚品牌也難逃一劫， GAP 集團已經(jīng)歷了連續(xù)七個季度的銷售額下降，將關(guān)店65家。

　　消費升級，千禧一代成主力軍

　　“總體時尚市場其實還在不斷擴大，消費者的需求和消費能力其實都沒有降低，甚至都是呈現(xiàn)明顯增長趨勢”，在接受記者采訪時，客來樂創(chuàng)始人王偉表示，“緊跟消費升級是關(guān)鍵，這就要求企業(yè)一改以前故步自封的姿態(tài)，跟隨消費者適時而變�！�

　　據(jù)中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年全年，我國社會消費品零售總額332316億元，比上年增長了10.4%。此外，1月20日，攜程旅游與中國旅游研究院聯(lián)合發(fā)布的《向中國游客致敬——2016 年中國出境旅游者大數(shù)據(jù)》報告稱，2016年中國出境游客達1.22億，已接近日本總?cè)丝凇Ｇ页鼍陈糜位ㄙM達1098億美元，人均花費約900美元。

　　雖然中國是公認的制造業(yè)大國，但仍然在諸多領(lǐng)域處于低水平競爭的草莽階段，價廉而物不美，已經(jīng)成為很多消費者對中國制造的固有印象。

　　王偉認為很多傳統(tǒng)企業(yè)沒跟上消費升級。“中國近30年的變化著實可以用’翻天覆地’來形容。18-35歲的人均收入發(fā)生了近100倍的變化，隨之而來的就是消費行為的變化。特別是現(xiàn)在的80后、90后，甚至00后，消費觀念已趨同于歐美和日本等發(fā)達國家�！�

　　這批生于1980年到2000年的千禧一代，已經(jīng)成長為社會主流消費群體。螞蟻金服旗下支付寶的年度賬單統(tǒng)計顯示，2016年，全國的“80后”人均支付金額超過12萬元，而“90后”移動支付占比接近92%。

　　“在現(xiàn)在收入和消費觀念都發(fā)生巨大變化之下，想做好時尚產(chǎn)業(yè)，就必須得變，不變肯定會落后，現(xiàn)在很多走下坡路的企業(yè)就是變得不夠快。”王偉表示。

擁抱變化，小步快跑

　　長期以來，中國經(jīng)濟增長過于依賴投資，政府為實現(xiàn)“保增長”的目標，以凱恩斯主義為理論基石，通過需求管理對經(jīng)濟進行強有力的干預(yù)。這也就造成目前中國整體一種“賺快錢”風氣，像傳統(tǒng)的雅戈爾、海瀾之家、杉杉股份等本土服裝企業(yè)都紛紛縱身投資界，更有甚者拋棄主營，�？糠康禺a(chǎn)、投資賺取利潤。但問題是投資創(chuàng)造的需求是中間需求，而不是最終需求，一旦消費跟不上，就會形成產(chǎn)能過剩。

　　所以必須從源頭開始根治，在美國消費者信息公司NPD集團首席行業(yè)分析師Marshal Cohen看來，傳統(tǒng)企業(yè)要想在這種時尚潮流中生存，就必須為這些隨性的消費者做出改變。但也不能盲目亂變，由公司一把手把控總體方向，然后通過“小步快跑”或者“摸著石頭過河”的方式高頻率，小成本得進行嘗試。

　　“其實現(xiàn)在很多企業(yè)力求改變但不知從何變起的狀態(tài)和盲人是一樣的，沒有人可以告訴誰，接下去的路怎么走就是正確的。就像盲人，會拿著拐杖在前方高頻率地猛點。他為什么不點一下就走了，或者在周圍慢慢地點�！蓖鮽ケ硎�。

　　為了擁抱變化，順應(yīng)千禧一代的消費觀念，企業(yè)也在做出改變。高端奢侈品開始開微店;快時尚開始注意污染浪費問題，生產(chǎn)自然材質(zhì)衣物;時裝周合并;去logo化;即秀即買;跨界二次元代言人…我們很難拿某個標準去評價這些做法是對是錯，因為都是在不斷嘗試，尋找出一條適合自己的路去更好地生存下去。