拉夏貝爾棄A股赴港上市 全直營模式拓實體店存風險

擬10月9日正式于港交所掛牌的中國內(nèi)地時裝品牌拉夏貝爾(06116.HK)今日起開始公開招股，每股招股價13.98至18.2港元之間，預計首次發(fā)售1.216億新股，籌資17億至22.1億港元，主要用于擴展零售網(wǎng)絡(luò)。

這家由福建商人邢家興創(chuàng)立、主品牌為“拉夏貝爾”的上海公司成立于1998年，主要從事服飾的設(shè)計、品牌推廣和銷售，旗下有LaChapelle、7.Modifier等8個服裝品牌，其中5個女裝、2個男裝及1個童裝。

公司已引入SendaInternationalCapitalLimited及周大福代理人公司為基礎(chǔ)投資者，分別認購價值3000萬美元及2000萬美元股份，禁售期為6個月。

服裝行業(yè)人士告訴記者，拉夏貝爾近年優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)有其內(nèi)在和外在的原因，而融資大規(guī)模擴展零售網(wǎng)絡(luò)有一定的意義卻也存在不小風險。

逆行業(yè)趨勢的好業(yè)績

受到消費疲軟、店鋪租金高企、電商沖擊拖累業(yè)績等大環(huán)境影響，寶姿、朗姿股份、凱撒股份等多家主營女裝的上市公司近年來業(yè)績并不理想。

如寶姿集團2013年的營業(yè)額為21.371億元，較2012年的20.984億元同比上升1.8%，但經(jīng)營利潤為4.111億元，較2012年的4.8億元下滑14.35%；凱撒股份2013年的營收為5.06億元，同比下滑4.75%，凈利潤為2540萬元，同比大幅下滑31.92%；朗姿股份2013年的總營收13.788億元，雖同比增長23.39%，但凈利潤為2.337億元，同比增長1.06%。

相比而言，拉夏貝爾表現(xiàn)出眾，招股書顯示，其近三年的收入及利潤增長率都頗為可觀，收入由2011年度的18.6億元人民幣（下同）增加至2012年度的38.72億元，2013年度更增至62.25億元，年復合增長率為82.7%。凈利潤由2011年度的1.23億元增加至2012年度的2.60億元，2013年度增加至4.13億元，年復合增長率為83.3%。

對于拉夏貝爾近年優(yōu)異的表現(xiàn)，一位券商服裝行業(yè)分析師張穎（化名）告訴《第一財經(jīng)日報》記者，其重要原因與特色在于：“一是拉夏貝爾定位在‘少淑裝’，且采用相對平價策略，如同相對平價的男裝品牌海瀾之家（600398.SH）今年也增長非常迅猛。”海瀾之家上市后日前發(fā)布的上半年報顯示，公司營業(yè)收入56.8億元，較上年同期增長61.53%；上市公司股東凈利潤12.28億元，同期增長82.79%。

“此前幾年，從女裝行業(yè)的增長速度來看，寶姿等高端女裝品牌增長更快，但是這兩年由于反腐等因素，不少消費者持購物卡消費的商場高端品牌都受到很大影響，某高端男裝品牌上半年銷售額甚至下降了80%�！睆埛f表示，因此，平價定位的服裝品牌近年來增長更為出色。

拉夏貝爾另一特色是，“相對于其他服裝連鎖企業(yè)直營與加盟并舉、以加盟為主的模式，拉夏貝爾所有零售網(wǎng)點均由公司直接控制和經(jīng)營，全直營零售模式使其與大部分競爭對手區(qū)別開來。”

當然全直營也帶來更多庫存周轉(zhuǎn)問題。與采納多種分銷模式的競爭者相比，拉夏貝爾招股書顯示，公司擁有更長的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)。2011年~2013年，公司的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為200天左右。相比而言，直營模式的優(yōu)衣庫，平均庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)僅為83.72天。

不過張穎表示，國內(nèi)所有服裝企業(yè)的庫存天數(shù)都不能與優(yōu)衣庫、Zara相比，拉夏貝爾這樣的庫存天數(shù)與國內(nèi)的服裝企業(yè)類似。在她看來，“拉夏貝爾全直營模式的好處在于能從長期戰(zhàn)略的角度，更好地在品牌、價格、營銷、渠道等方面進行有效管理，如果只是批發(fā)給經(jīng)銷加盟商，做一些指導則很難做到這些�！碑斎唬瑥埛f表示，一開始就選擇全直營模式的確需要很大的魄力，好在該公司得到了一些風投的支持，如其2010年曾獲聯(lián)想集團千萬美元投資。

融資擬拓零售網(wǎng)絡(luò)

對于選擇在香港上市的原因，一位知情人士告訴記者，拉夏貝爾本來準備在A股上市，但2011年上海利步瑞、珠海威絲曼、福建諾奇股份、淑女屋等服裝家紡類公司IPO紛紛折戟，IPO停擺讓“耗不起”的拉夏貝爾不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場。

招股書顯示，截至2014年上半年，拉夏貝爾零售網(wǎng)點數(shù)目為5671個。覆蓋31個省、自治區(qū)及直轄市，主要分布在百貨商場及購物中心。“雖然旗下品牌不少，但這一規(guī)模在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)排名前幾位�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對記者表示。

在2014年12月31日之前，拉夏貝爾計劃增加約1200個零售網(wǎng)點，并于2015年和2016年各增加約1500個零售網(wǎng)點，并表示這也正是公司募資的主要投資方向，所得款項凈額約有83%將用于擴張零售網(wǎng)絡(luò)。如果該計劃得以實現(xiàn)，在2016年，拉夏貝爾的網(wǎng)點數(shù)將接近1萬家。

但也有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮與趨勢下，大部分傳統(tǒng)服裝行業(yè)正在積極尋求借助互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新思維，逐漸優(yōu)化供應鏈、聚焦客戶體驗，探索符合互聯(lián)網(wǎng)時代的全渠道零售模式，拉夏貝爾融資用于大規(guī)模開實體店是否在“燒錢”？

實際上，相比起其他等早早開始嘗試“O2O”的服裝企業(yè)而言，拉夏貝爾的“觸網(wǎng)”可謂“后知后覺”。招股書顯示，公司在今年8月以來通過天貓直接向零售客戶銷售產(chǎn)品。公司官網(wǎng)也顯示，天貓店在8月9日才剛剛開業(yè)。

一位服裝行業(yè)人士告訴《第一財經(jīng)日報》記者：“服裝企業(yè)的確對線下體驗有一定的需求。從總體趨勢來看，國外一些服裝企業(yè)如GAP等，即便電商業(yè)務(wù)銷售額占比較高的公司，線上也僅在12%~15%，對于拉夏貝爾來說，關(guān)鍵在于如何更好地布局電商業(yè)務(wù)，讓線上與線下款式等有所區(qū)別，而不是與其他服裝企業(yè)一樣將電商渠道作為清庫存的方式�！�

“目前來看，拉夏貝爾的終端平效并不高�！鄙鲜鋈耸勘硎�，未來融資開上萬家店對于拉夏貝爾的管理也是一個挑戰(zhàn)。今年拉夏貝爾上半年的收入與凈利雖分別為35.1億元及2.26億元，按年升25%及34%，但同店銷售跌3.4%。

另一方面，他也表示：“國內(nèi)女性的消費習慣、結(jié)構(gòu)、觀念及消費行為正在發(fā)生巨大的改變，拉夏貝爾需不斷提升自身創(chuàng)新能力，提升企業(yè)管理、營銷水平，加強品牌建設(shè)力度，才能在未來嚴峻的市場競爭中持續(xù)保持良好表現(xiàn)�！�