Tod's CEO 稱要像時尚雜志一樣經(jīng)營產(chǎn)品 不再需要創(chuàng)意總監(jiān)

奢侈時尚行業(yè)不斷加速變革,能否擺脫傳統(tǒng)的桎梏已成為各大品牌在創(chuàng)新路上能否制勝的關(guān)鍵之一。

在周五的米蘭時裝周上,意大利奢侈鞋履品牌 Tod's 憑借模特與狗一同走秀的新興模式成功點(diǎn)燃社交媒體,讓業(yè)界人士感到了一絲久違的驚喜。

秀后,集團(tuán)首席執(zhí)行官 Diego Della Valle 又對外公布了一個重大決定,Tod's 將實(shí)施名為“Tod's Factory”的新計劃,推出更多的系列來適應(yīng)消費(fèi)者快速轉(zhuǎn)變的喜好。

Diego Della Valle 表示,該計劃旨在向波普藝術(shù)大師 Andy Warhol 于 20 世紀(jì) 60 年代在紐約成立的藝術(shù)工作室“The Factory”致敬,將邀請不同的設(shè)計師進(jìn)行合作,不再遵循每六個月發(fā)布一次新品的傳統(tǒng)周期,新計劃的第一期新品將于今年的 6 月或 7 月正式推出。

不過,Diego Della Valle 拒絕透露更多關(guān)于設(shè)計師的細(xì)節(jié),他強(qiáng)調(diào),每 6 個月發(fā)布一次的傳統(tǒng)周期已經(jīng)落后了,新的商業(yè)模式將使品牌更加靈活,從而可以更好地、更高效地對各系列產(chǎn)品作出及時調(diào)整。

圖為 Tod's 集團(tuán)首席執(zhí)行官 Diego Della Valle

對于業(yè)界提出的 Tod's 是否會停止一年兩季的時裝秀,Diego Della Valle 不置可否,他希望能不斷地為消費(fèi)者制造驚喜。

值得關(guān)注的是,自2016年5月 Tod's 原創(chuàng)意總監(jiān) Alessandra Facchinetti 離職后,Tod's 創(chuàng)意總監(jiān)的職位一直處于空缺狀態(tài),期間的產(chǎn)品設(shè)計均由品牌設(shè)計團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

由于遲遲沒有新的產(chǎn)品出現(xiàn),Tod's 銷售額鞋履品類業(yè)績持續(xù)低迷,據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù),其銷售額已連續(xù)8個季度錄得下滑,在截至12月31日的2017財年內(nèi),品牌銷售額同比減少7.7%至5.12億歐元。受此影響,Tod’s 集去年銷售額同比下降 3.1% 至9.63億歐元。

圖為Tod's經(jīng)典產(chǎn)品“豆豆鞋”

早前有分析師指出,Tod's業(yè)績的持續(xù)走低并非無跡可尋,奢侈鞋履品牌的糟糕業(yè)績的背后是過度依賴經(jīng)典款式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,在奢侈鞋履行業(yè)轉(zhuǎn)冷的當(dāng)下,品牌最不能忽視的關(guān)鍵點(diǎn)是潮流的遷徙和消費(fèi)者喜好的演變。Tod’s 集團(tuán)表示,未來將專注于其更經(jīng)典的服裝和配飾系列,這一戰(zhàn)略可能會在短期內(nèi)推動增長。

Diego Della Valle 早前則認(rèn)為,如今品牌并不再需要傳統(tǒng)的創(chuàng)意總監(jiān),與不同設(shè)計師進(jìn)行合作能為年輕消費(fèi)者創(chuàng)造更多的新鮮感。他補(bǔ)充道。Tod's Factory 的主要目標(biāo)是吸引更多年輕消費(fèi)者,而比起創(chuàng)意總監(jiān)和管理人員,Tod's 的整個團(tuán)隊(duì)更像是一個時尚雜志社,將按月或每兩個月把最新的產(chǎn)品呈現(xiàn)給消費(fèi)者。

與此同時,Tod's集團(tuán)高層人事架構(gòu)持續(xù)動蕩,全球總經(jīng)理 Claudio Castiglioni 預(yù)計將于今年春季離任,而加入 Tod's 品牌已33年的 首席執(zhí)行官 Stefano Sincini 也將離職,其職位將由來自寶格麗的Umberto Macchi di Cellere 接替。本月初,Tod's 集團(tuán)業(yè)績增長引擎 Roger Vivier 長期創(chuàng)意總監(jiān) Bruno Frisoni 決定在任期滿后不再續(xù)約。

對于 2018 財年,Diego Della Valle 在發(fā)布財報后的電話會議上強(qiáng)調(diào),未來 12 個月將會是集團(tuán)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,未來的發(fā)展重心將放在旗下品牌產(chǎn)品和線下門店的數(shù)字化改造上。

實(shí)際上,時尚界處于一個轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵臨界點(diǎn),奢侈鞋履行業(yè)的持續(xù)疲軟令賣鞋不如賣手袋成為部分業(yè)界人士的共識。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,同屬意大利的奢侈鞋履品牌 Salvatore Ferragamo 2017年業(yè)績也繼續(xù)放緩,已經(jīng)連續(xù)6個季度下滑。在截至12月31日的 2017 財年內(nèi),Salvatore Ferragamo 營業(yè)收入同比下降3.1%至13.4億歐元,按固定匯率計算,銷售額下跌1.4%。 

法國巴黎銀行奢侈品部門總監(jiān) Luca Solca 曾指出,Salvatore Ferragamo 漸進(jìn)式的轉(zhuǎn)型策略太慢了,如果新的管理層無法作出有效決策,或?qū)⒈黄瘸鍪邸?/p>

顯然,跌至谷底的 Tod's 這一次是真的決心擺脫傳統(tǒng)桎梏,但新的商業(yè)模式能否從根本上讓 Tod's 走出產(chǎn)品老化的困境,依然是一個大問號。