鬼點子一把把的Riccardo走了，紀梵希接下來要怎么辦？

紀梵希（Givenchy）創(chuàng)意總監(jiān) Riccardo Tisci 剛剛離開了這個他已掌舵 12 年的法國時裝屋。

2 月 2 日，紀梵希向美國女裝日報（WWD）確認了這則消息，理由是雙方合約已于 1 月 31 日到期，而 Riccardo Tisci 并無續(xù)約打算。這使得紀梵希取消了 3 月 5 日參加巴黎時裝周的計劃，也意味著 1 月 20 日在法國國家圖書館展示的 2017 年秋冬男裝及春夏高定系列，已成為 Riccardo Tisci 為紀梵希設(shè)計的最后一個系列。

在公開聲明中，LVMH 集團 CEO Bernard Arnault 表達了對這位意大利設(shè)計師的感謝，認為“Riccardo 在過去的 12 年中展示了難以置信的遠見，使得紀梵希得以持續(xù)取得強勁增長”，但并未說明繼任者可能是誰。而 Riccardo Tisci 也未透露他下一步的打算，只表示”現(xiàn)在希望將重心轉(zhuǎn)移到個人興趣上”。

紀梵希 2017 秋冬男裝

Riccardo Tisci 出生于意大利東南部城市塔蘭托的一個貧窮家庭，16 歲從藝術(shù)學校畢業(yè)后在意大利紡織公司做過一年面料設(shè)計，接著到倫敦的中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學院學過服裝設(shè)計。

在 Stefano Guerrero、Antonio Berardi、Coccapani、Puma、Ruffo Research 等多個品牌工作后，他又到印度“漂”過一年，隨后才在 2005 年成為紀梵希創(chuàng)意總監(jiān)，當時年僅 30 歲。

我們之前說過，奢侈品牌在資本化后，都依賴創(chuàng)意總監(jiān)來講故事，強調(diào)話題性。Riccardo Tisci 本人的話題性也許比不上一些明星設(shè)計師，但在“如何讓紀梵希變得更酷”這個問題上，他的應(yīng)對策略卻是歷屆創(chuàng)意總監(jiān)中最有效的。

當 Riccardo Tisci 2005 年加入時，創(chuàng)始人 Hubert de Givenchy 退休已有 10 年。人們談及紀梵希，能記起的依然只有赫本在 1961 年電影《蒂凡尼早餐》里穿的那條小黑裙。為了制造新的爆款，打造一個更具現(xiàn)代性、更酷的品牌形象，紀梵希在這 10 年內(nèi)換過三任創(chuàng)意總監(jiān)——John Galliano、Alexander McQueen 和 Julien Macdonald，他們也為這個品牌帶入過不同的個人特色，比如 McQueen 做的外星人系列和鄉(xiāng)村搖滾系列，以及 Julien Macdonald 所擅長的法式優(yōu)雅，但口碑或銷售情況都不太盡如人意。

與前人不同的是，Riccardo Tisci 沒有讓印象中華麗浪漫的紀梵希變得更華貴，而是加入了街頭元素。在 2012 年秋冬系列中，你可以找到以朱羅王朝為靈感的暗黑哥特風；而在 2015 年秋冬秀場，模特們的造型則類似以個性美著稱的英國女歌手 FKA Twigs（本名 Tahliah Barnett）——這可能是 Riccardo Tisci  找到的新時代對于酷的新定義：比起《蒂凡尼的早餐》中、那個對美國中產(chǎn)階級生活做著白日夢的拜金女霍莉，F(xiàn)KA  Twigs 可能更符合當下輿論環(huán)境對于多元價值觀和選擇權(quán)的關(guān)注。

左側(cè)為歌手 FKA Twigs，右側(cè)為紀梵希 2015 秀場妝容

紀梵希 2015 年秋冬秀場圖

Riccardo Tisci 帶來的另一個亮點是男裝。自從 2008 年 Riccardo 開始負責紀梵希男裝線后，籃球、美國國旗、街頭涂鴉等在奢侈品中尚不常見的元素吸引了更多關(guān)注。2012 年秋冬 Riccardo 設(shè)計的羅特韋爾犬 T 恤，終于為紀梵希制造了一個新爆款。

在皮具制品上，Riccardo 也創(chuàng)造了一些新的、火得不快但還挺持久的經(jīng)典款手袋，包括 Nightingale、Pandora 和 Antigona 等。2 月 3 日上午 10 點，紀梵希找來時尚博主“包先生”（他在法國巴黎銀行剛剛發(fā)布的中國十大時尚博主排行榜中排名第三，其它入榜的還包括 gogoboi、Dipsy迪西、黎貝卡的異想世界、吉良先生、Style_Notes、FreshBoy、偽少年 K 先生、VintageMuse 和石榴婆），在微信公眾號上聯(lián)合售賣情人節(jié)限量 80 只的 Baby Pink Mini Horizon，也是 Riccardo  2016 年秋冬創(chuàng)造的最新爆款之一。

根據(jù) WWD 的報道，2005 至 2017 年間，紀梵希的市場總值翻了 6 倍，員工人數(shù)從 290 人增至 930 人，營收達到 5.4 億美元。這也使該品牌得以減少對供應(yīng)商的依賴，獨立直營店鋪從最初的 7 間增至 72 間。最近，它還成功收回了迪拜和新加坡兩個重要奢侈品消費市場的直營權(quán)。

nightingale 包

Pandora 包

Antigona 包

Mini Horizon 微信購買界面截屏

雖然目前無確認消息指出 Riccardo Tisci 去向如何，但業(yè)界的普遍猜測是他可能加入范思哲副牌 Versus Versace。這個牌子奇妙的地方在于，它已經(jīng)被視為“當紅設(shè)計師的跳板”：Jonathan Anderson 從這里離職后加入了 LVMH 集團下的 Loewe；Christopher Kane 獲得了開云集團的大筆投資；而去年 5 月，Anthony Vaccarello 在離職后也成為圣羅蘭（Yves Saint Laurent）的創(chuàng)意總監(jiān)。

這也的確是范思哲設(shè)計師 Donatella Versace 在 2009 年重建  Versus Versace 時提出的思路——讓它成為一個不分季節(jié)、強調(diào)數(shù)字化社交屬性的副線，用來發(fā)掘和培養(yǎng)新興設(shè)計師。

在去年的紀梵希秋冬廣告大片中，Riccardo 出人意料地找來 Donatella Versace 參加拍攝，被認為是在向范思哲“示好”。單就設(shè)計而言，他所擅長的大膽印花、夸張配飾以及帶點陽剛的優(yōu)雅，也挺適合范思哲的風格。

不過，1 月 19 日范思哲發(fā)言人在回答媒體提問時，表示這僅僅是謠傳：“Donatella Versace 是公司的創(chuàng)意總監(jiān)，我們現(xiàn)在還沒有計劃要改變這一點。此外，我們也不會對謠言予以評論�！�

Riccardo Tisci 與 Donatella Versace 的合影

至于紀梵希，它還是有很多接替人選可以找的。過去一年，奢侈品業(yè)高層人事變動頻繁，有創(chuàng)意總監(jiān)離職的品牌包括 Dior、Yves Saint Laurent、Valentino、Marni、Lanvin、Jil Sander、Ermenegildo Zegna、Roberto Cavalli、Oscar de la Renta、Salvatore Ferragamo 以及 Carven 等。今年 1 月底，Chloé 創(chuàng)意總監(jiān) Clare Waight Keller 也宣布將于 3 月離任。

這讓紀梵希的備選名單看上去星光燦爛：除了 Clare Waight Keller ，還有 Hedi Slimane、Alber Elbaz、Peter Dundas、Rodolfo Paglialunga、Peter Copping 等可選。