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華裔美籍設計師林能平 (Phillip Lim) 于2005年創(chuàng)立的品牌,是眾多新興時尚品牌中的成功典范。林能平 (Phillip Lim) 是繼周仰杰(Jimmy Choo) 、王薇薇(Vera Wang) 和王大仁(Alexander Wang)等之后又一位紅遍歐美的華裔設計師。2005年秋天創(chuàng)立,經(jīng)過短短幾年時間的發(fā)展,如今的3.1 Phillip Lim已經(jīng)在全美有250個銷售點,遍布26個國家,深得卡梅隆·迪亞茲(Cameron Diaz) 、妮可·里奇(Nicole Richie) 等明星的追捧。
約10年前,時尚還只是虛無縹緲的單詞,特別是美式時尚;蛟S在當時,這是眾所周知的缺口,設計師們談論他們?yōu)槭裁撮_始這份事業(yè)時也無法自圓其說。2004年至2006年間,基于日常奢侈行為和一些精明的、風格化創(chuàng)業(yè)思想的轉變,一扇機會之窗開啟,引領人們來到了如今大眾時尚品牌橫行的今天。
隨便列出幾個名字便如雷貫耳:Tory Burch (創(chuàng)立于2004), Alexander Wang
(創(chuàng)立于2005),還有Mary-Kate和為了追求完美T恤,曾于2006年創(chuàng)建The Row的Ashley Olsen。
林能平(Phillip Lim)和周絢文(Wen Zhou)也是這個時代的佼佼者,兩人于2005年合作推出品牌3.1 Phillip
Lim,同年,兩人正好都是31歲。
上述所有設計師都曾為個人品牌制定不同的策略方向,如提價、為個人品牌添加新產(chǎn)品線,如運動系列、牛仔系列等、或與奢侈品集團合作或考慮IPO募股上市。但是,林能平和周絢文避開了這些步驟,他們所做的是盡可能引人注目地擴張業(yè)務,他們已經(jīng)在全球范圍內(nèi)開設14家獨立門店,批發(fā)商戶超過450個。公司并未對年度業(yè)績予以評論,但最近一次財報顯示,幾年前公司營業(yè)額為6000萬美元,業(yè)內(nèi)人士稱,如今這一數(shù)值只會更高。穩(wěn)定而謹慎的創(chuàng)作策略保障了林能平/菲利林
3.1品牌在當代時尚領域的高端地位。其產(chǎn)品平均售價在300美元至700美元之間。
要真正打動消費者一定要真實
如今,時尚市場已不需要過多詮釋,但十年前它確實是一個空殼。林能平為市場的崛起貢獻了一臂之力,品牌推出的酷炫服裝質量優(yōu)異、風格獨特、價格實惠。換言之,這是人人都能負擔得起的奢尚。這些天來,零售商將3.1
Phillip
Lim視為最重要且最具增長潛力的設計師系列之一。系列時裝在Bergdorf’s五樓、紐約Barneys七樓以及第五大道的現(xiàn)代空間內(nèi)集中售賣,但林能平和周絢文并不愿意將品牌定義為百貨商店牌子。
周絢文說道:“這只是術語。我們是擁有獨特審美的品牌。我認為我們的作品有特別價值。售價的價值甚至也不能正確表達,這是一種對我和林能平而言都非常適用的生活方式,同時對我們服務的客戶也是有效的!
林能平和周絢文經(jīng)常適用“我們”二字。他們剛開始使用周絢文在紡織貿(mào)易公司Aegis賺來的錢共同創(chuàng)業(yè),該紡織公司是她自21歲起至今所持有的。它也與3.1
Phillip Lim的辦公室處于同一棟大樓。零售商們表示林能平和周絢文之間存在著令人印象深刻的伙伴關系。
Bergdorf Goodman高級副總裁Linda
Fargo說道:“當我想到林能平和周絢文,以及他們的品牌時,腦海便會浮現(xiàn)一個詞‘真實’。他們制作真實的服裝,為真正打動消費者,并且將售價定在真實合理的價格區(qū)間內(nèi)……3.1
Phillip
Lim的服裝能巧妙地將實用與美感平衡在一起,這非常具有吸引力。他和周絢文都是行業(yè)的先驅,是當代時尚民主和潮流趨勢背后的推動力,也是高品質的代表和標桿!
公司簡介中,他們兩人通常會成雙介紹,而不會單獨將林能平作為設計師和領軍人物、周絢文個人的媒體報道區(qū)分開。一篇他們十年合作的采訪報道已經(jīng)說明,他們不能沒有彼此。
林能平和周絢文明白,他們已經(jīng)創(chuàng)建了一個品牌,盡管他們也意識到,品牌這個詞在某種程度上已經(jīng)被誤用了。林說:“你不能跳出來就說你是一個品牌。沒有經(jīng)歷、沒有背景知識、只有感覺,那不叫品牌。對我而言,品牌就像一個人,你需要進化。”
設計和商業(yè)策略一個都不能少
從這個意義上說,3.1 Phillip
Lim也是兩位創(chuàng)始人的自傳。林和周,兩位一代華裔美國人,一個負責創(chuàng)意,一位負責經(jīng)營,兩者都共同努力實現(xiàn)了關于時尚的夢想。林在描述品牌精神時說:“我們將對創(chuàng)意的追求放入了商業(yè)的藍圖中!
他們并未設定一個清晰的目的地點,他們矜矜業(yè)業(yè),為忙碌的職業(yè)女性和男士打造創(chuàng)意服飾。林指向周穿著的象牙色粉紅絲線勾邊上衣說:“看這件襯衫。為什么這里是彎曲的?為什么它會這樣設計,為什么當風吹來時衣衫會這樣飄起?這都與品質和價值息息相關!
林在兩人中扮演夢想家的角色,使用右腦思考問題,而周則使用左腦理性思考。他的個人Instagram賬號@therealphilliplim
充斥著他與朋友下廚、與狗狗一起賴床和讀書的照片。常用的標簽是#bepresent,
#31globalcitizens和#livethelifeyouwish。為了慶祝合作周年紀念日,林與藝術家Maya
Lin就春季秀進行合作,主題為“停下來聞聞花香”(Stop and Smell the Flowers),希望向人們傳達放慢腳步,欣賞美景的精神。Maya
Lin以擅長大規(guī)模、特定場館裝飾聞名。
這并不是說他完全不管商業(yè)部分。林對業(yè)績增長非常感興趣,
他說:“公司架構、經(jīng)驗、關鍵員工招募和房地產(chǎn)投資都非常重要。商業(yè)提供創(chuàng)意,但創(chuàng)意創(chuàng)造業(yè)務……這非常微妙,不可失去!
林曾在加州學習設計,后來在加州當代酷型品牌Aughts和Development工作,公司曾是Aegis的客戶,因此林得以遇見周。他由于創(chuàng)意理解的差異離開Development,而周對他的審美有信心,于是來到幕后為他投資,共同創(chuàng)立3.1
Phillip
Lim。他喜愛設計學,無論是藝術、時尚、車或家居設計,但他十分不善表達。他說:“它必須是和諧的。我不知道,也許這是某種能量吧。”縱觀他的設計系列,有許多瞬間令人難忘,有艱難的、丑陋的和支離破碎的,但深層次中總有一層干凈的女性氣質。他順著這種趨勢向前,但他的主流領域還是男士剪裁(大多數(shù)都是褲裝),與女性風格、刺繡和色彩風格完全不搭。他的Instagram和辦公室家具都傳達了這種情緒。
該放棄就放棄 重點一定要放在核心競爭力上
周則是實干型和戰(zhàn)術型人才。她擅長數(shù)字和分析,目前公司以批發(fā)占主導,10月,他們將擁有16家獨立門店,同時,電商平臺也將借十周年之機重新上線。每天,她會為自己設定目標和待辦事項。她說:“今天,我有三件事情需要解決,這就將是我全天著重關注的事情!
一個清晰的商業(yè)頭腦并不會阻礙周的創(chuàng)意思考能力,甚至會促進。例如,在2007年,雙方在紐約Mercer
Street開設首家門店,該店所在位置正好在Prince和Spring大街中間,而Spring大街隨著SoHo零售商店的開業(yè),已有大量當代酷型品牌涌入,包括Carven,
Rag & Bone, Derek Lam 10 Crosby,還有奢侈品牌如Marc Jacobs, Marni, Vera
Wang和巴黎世家。周說道:“該店的選址、開業(yè)時間都非常正確,門店的利潤非常豐厚。”但他駁斥了因業(yè)績數(shù)字不佳于2004年關閉門店后又于Great Jones
Street重新開張的事情。
周解釋道:“SoHo已成為一個巨大的戶外購物中心,客戶群人數(shù)已經(jīng)開始改變。消費者更多的是前來旅游的游客,我們的配飾產(chǎn)品銷量更好,但這一切還在變化。過去兩年內(nèi),Mercer
Street門店的業(yè)績翻了一倍,但我們并沒有獲得我需要的客戶,那些真正理解品牌并愿意購買成衣的顧客。我覺得我們與客戶間的聯(lián)系越來越少!
位于Great Jones
Street的門店是一個面積達3500平方英尺的美麗店面,由Campaign設計,成功將林和周稱為“工作室的奢尚”的理念具象化。出售的商品包括男裝和女裝成衣,以及配飾。過段時間,還會有童裝上市,但周實事求是地說:“我們必須要放棄它,我們不得不將重點放在我們的核心競爭力上,而非童裝。你能從前人的錯誤中吸取教訓!
成衣是女裝業(yè)務的重點,占比60%,而配飾占比為40%。公司主要增長領域為鞋履。這些幾乎所有一切都在中國生產(chǎn)。林和周說:“剛開始時,中國制造有一個消極的內(nèi)涵,仿佛意味著大批量低端生產(chǎn),事實上并非如此。中國工廠的員工生產(chǎn)細膩,富有技巧。這是制衣的古老文明。”林和周的母親都是女裁縫師。能說漢語,并擁有中國生產(chǎn)經(jīng)驗,對他們而言是一個非常自豪的事情。
時尚太難以捉摸了 并不是一個固定的商品
品牌一直保持獨立,所有的增長都源于周初始的75萬美元投資。當問及他們是否考慮出售或尋求投資者建立關系,雙方都采取不拒絕的態(tài)度。周說;“你肯定想知道你的公司現(xiàn)在價值幾何!绷终f:“我們創(chuàng)建公司不是為了出售的。我們創(chuàng)建公司是為了確保其成功。”
而獲取成功必須要克服困難。周和林認為挑戰(zhàn)包括:,過于飽和的市場現(xiàn)狀、亟待調整的物流和營業(yè)情況。林提到最近在出席一個會議時,科技人員提到的與時尚相融的技術。他回憶道:“他們不斷重復說‘我們?nèi)绾紊唐坊?’。我想說,‘不要再把時尚當成一個商品來談了。技術是一個商品,是因為它背后的科學規(guī)律和工程技法。但時尚太難以捉摸了,你并不了解它!
不跟風打折促銷
周指出,位于Great Jones
Street門店內(nèi)的商品并不會打折促銷。相反,該處會以每周一次的頻率舉辦朋友或親友活動。當她首次跟團隊提出這個想法時,是有人反對的。她說;“我們習慣于正常的做生意方式,這些都形成了商人的常識。這就是為什么我寧愿成為一個超級好的商人,而不是一個超級壞的商人的原因。你知道嗎,過去多少次我每逢走進一家零售商店,銷售人員的見面歡迎辭就是‘我們有促銷產(chǎn)品,請這邊看’。我想好好感受你們的產(chǎn)品,讓我在店內(nèi)好好逛逛吧。不要直接把我?guī)У絻r格標簽面前。你完全扼殺了我購物的欲望,這不是我希望的做生意的方式!
創(chuàng)業(yè)不難,難在堅持
如今一年要創(chuàng)作九個系列的林能平是如何在速度飛快的時尚界中依然保持創(chuàng)意思維呢?“總是說自已是個進化式的設計師,而非革命性設計師,每一季的時裝都是在上一季的基礎上體現(xiàn)出變化。但當我面對市場要求我推出更多系列時,我也得學著說不,畢競我不想為追求速度而在品質上有所妥協(xié)。
從下定決心轉行當設計師開始,Phillip Lim的事業(yè)似乎一直都一帆風順,他面對最大的挑戰(zhàn)是什么呢?Phillip
Lim坦言創(chuàng)業(yè)不難,難在堅持!熬哂虚_放思維的時尚界,特別是歐洲,在扶持年輕設計師方面特別著力,但是我們總是目睹許多年輕設計師被捧上天卻在幾年后
銷聲匿跡!
周絢文說:“我們的品牌即便離開了林和我,也能繼續(xù)生存。我們從一個趨勢,或者說一系列的服裝產(chǎn)品線,成長為今天的品牌。這將是一段傳奇!"下一個10年,我們有一個大計劃"
周補充表示。
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