為何能業(yè)績翻番 看華倫天奴的中國態(tài)度

是一個設(shè)計(jì)師品牌  要做就做成永恒元素

設(shè)計(jì)師maria grazia chiuri和pierpaolo Piccioli

近日華倫天奴(Valentino)51歲的Chiuri和48歲的Piccioli回到紐約，捧回2015年度美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會頒發(fā)的國際大獎。Chiuri與Piccioli的設(shè)計(jì)中保留了Valentino品牌精髓中的經(jīng)典風(fēng)格元素，并注入更多年輕化精神。2010年的巴黎時裝周上，英國“It  Girl”Alexa  Chung腳蹬一雙鉚釘平底鞋出入各大秀場，其俏皮可愛的款式引起了各大時尚媒體的關(guān)注。如今，Valentino鉚釘系列成為時尚界的一批黑馬，對于Valentino來說，鉚釘系列的意義在于，品牌終于又博得了年輕消費(fèi)者青睞。

他們在采訪中表示：“Valentino是一個設(shè)計(jì)師品牌，”Piccioli說道，“這也是在我們設(shè)計(jì)之初，非常希望保留的一種特性。我們會專注于呈現(xiàn)永恒的優(yōu)雅風(fēng)格，所以這更像是用一種街頭態(tài)度穿著設(shè)計(jì)師服裝�！倍�他們非常尊重Valentino先生和設(shè)計(jì)理念，他們表示會在尊重品牌核心價值上融入現(xiàn)代的創(chuàng)新性。

在2014年奢侈品同行一片低迷的背景下，Valentino實(shí)現(xiàn)36%的超預(yù)期收入高增長，從品牌2014年財(cái)報顯示，其在過去一年未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前利潤大漲57%。Rockstud鞋自2010年推出以來便掃蕩了時尚圈，Valentino的營業(yè)額也自此翻倍。

不僅僅是巧合，這些數(shù)據(jù)的增長是有原因的，Chiuri和Piccioli是從資深配飾設(shè)計(jì)師晉升到品牌創(chuàng)意總監(jiān)的。像邁寶瑞(Mulberry)，聘請?jiān)�任職Céline的皮具、鞋履、硬配飾、珠寶以及太陽眼鏡系列的首席設(shè)計(jì)師Johnny  Coca為新的創(chuàng)意總監(jiān);而古馳(Gucci)也任命原品牌的配飾設(shè)計(jì)師 Alessandro  Michele為Gucci的新任創(chuàng)作總監(jiān)。2014年，Valentino利潤增長36%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示一般利潤來自于時尚配件。

“我們認(rèn)為，目前設(shè)計(jì)師需要找到新的平衡點(diǎn)�！眲�(chuàng)意總監(jiān)Chiuri說：“女生都想要特別的，但是最好每天都能用得上，而不是只有特殊場合才能穿�！�

Piccioli說，“華倫天奴是一個時裝品牌，這是我們在這個年代從一開始就想保持的，我們專注于營造一個輕松優(yōu)雅的，在街頭展示一種時裝文化態(tài)度�！�

街拍焦點(diǎn)：無LOGO照樣有高辨識度

經(jīng)營一家奢侈品牌存在太多不可測因素，能否尋找到成功的設(shè)計(jì)師就是如此。自從2008年首席設(shè)計(jì)師兼創(chuàng)始人Valentino  Garavani退休以來，雖然品牌依舊是明星走紅毯時的熱門選擇，但也僅限于紅毯與高級定制之上。

如今，Valentio的單品頻繁的出現(xiàn)在紅毯，秀場外街拍和日常生活中，比起如今中國鋪天蓋地的  Gucci和LV，Valentino對國人而言似乎更多存在于深深的秀場里。這個來自意大利的品牌即便沒有l(wèi)ogo，他們也帶有高辨識度，代表著全球高級定制和高級成衣的最頂級水準(zhǔn)。

那檢驗(yàn)大牌的標(biāo)準(zhǔn)是什么?大片廣告走秀?社交媒體評論?都不是，答案是街拍。Valentino鉚釘系列還有迷彩系列已成為品牌最具形象氣質(zhì)的LOGO之一，無論是鞋履還包袋，從基本百搭款延伸為最I(lǐng)N最炫的吸睛單品，從名媛巨星還是街拍達(dá)人博主都喜歡用Valentino單品，也讓Valentino當(dāng)仁不讓的街拍主角。而Valentino一向是復(fù)古時尚的高手，最近的霓虹趨勢就是被Valentino連著從兩季推到了高潮。

對中國態(tài)度：沒把業(yè)務(wù)重心放在中國

Valentino 紐約旗艦店

Valentino是家什么樣的公司?Valentino在2012年7月被私募基金轉(zhuǎn)賣給了卡塔爾王室下屬投資機(jī)構(gòu)MayhoolaforInvestments后，新東家對Valentino不斷追加投入：2013年為1億歐元，2014年將達(dá)到1.2-1.4億歐元。這些錢90%以上用來建設(shè)Valentino自有的零售業(yè)務(wù)，并加大產(chǎn)品開發(fā)的力度。

Valentino并非盲目砸錢鋪店，對新門店的選址相當(dāng)挑剔，必須有高“可見度”，重質(zhì)不重量：紐約店位于最奢華的第五大道開了一間1500平方米的旗艦店，羅馬店俯瞰著名景點(diǎn)“西班牙臺階”，香港廣東道的新店于去年下半年開業(yè)。這些看來都沒中國大陸什么事。

Valentino  2014年收入達(dá)到6.64億歐元，配件依然是品牌的支柱以及增長最快的品類，收入占比達(dá)50%，女裝成衣占30%，男裝品類和副線品牌Red  Valentino占余下的20%。集團(tuán)2015年計(jì)劃新增20-30間門店，當(dāng)中包括倫敦和拉斯維加斯旗艦店。

Valentino 上海系列宣傳照

Valentino的經(jīng)營思路和奢侈品牌競爭力對手不同，他們把已有的市場鞏固和完善的更好——美國，歐洲及亞洲(日本和韓國)。這么強(qiáng)勁業(yè)績和中國有關(guān)系嗎?答案是否定的，Valentino對中國的態(tài)度，集團(tuán)CEO  Stefano  Sassi毫無掩飾的說：“喏，其實(shí)也沒什么，不過因?yàn)槲覀儧]把業(yè)務(wù)重心放在中國�！痹谥袊�市場沒有看到增長放緩的跡象，對于開店也非常審慎。當(dāng)然，這也可能是由于其他競爭品牌在中國的曝光度已然相當(dāng)高，而Valentino正在后起直追的狀態(tài)。

目前，Valentino  在中國大陸有21家直營門店，去掉男裝及配飾，銷售女裝的門裝有13家。而在美國，門店數(shù)目尚未超過20家。雖然這些數(shù)字相差不大，相比在中國大陸有50家直營門店的奢侈品牌Gucci，Valentino在中國還是挺保守的。