2020年，奢侈品界的最佳收購的13個品牌

法國巴黎——不依賴大集團而獨立運作的品牌，還能在奢侈品市場占有一席之地嗎？

2019年底，路威酩軒集團（LVMH）以162億美元購入美國珠寶品牌Tiffany。此舉不僅刷新了業(yè)內收購記錄，也進一步表明了大集團在市場中的實力與日俱增。投資組合中的奢侈品牌越多，集團在制造、分銷、人才招聘和零售房地產方面的優(yōu)勢就越大——這給試圖獲得競爭優(yōu)勢的獨立企業(yè)帶來了更嚴峻的挑戰(zhàn)。

然而，隨著奢侈品市場不斷涌現(xiàn)各類并購案，具有吸引力的目標企業(yè)也寥寥無幾。有的品牌難以適應被網(wǎng)購、電商和數(shù)字化傳播重新改寫的奢侈品新行規(guī)，未來的退出前景將更加暗淡。

金融咨詢公司Savigny Partners LLP的創(chuàng)始人兼管理合伙人Pierre Mallevays表示：“那些要用投資來證明增長潛力或形成盈利能力的品牌，不僅要面臨投資者減少的問題，達到估值預期也更難�！�

但對于容易與買家業(yè)務相結合的“冠軍資產、數(shù)字領域明星或附加收購”，則將繼續(xù)吸引投資者的關注，并獲得高估值。

云集眾多奢侈品牌總部的意大利，有很多家族品牌與工廠密切合作，至今依然保持獨立運作，或由創(chuàng)始人和后代執(zhí)掌大權——比如普拉達集團（Prada）、Brunello Cucinelli和菲格拉慕集團（Ferragamo）。奢侈品分析師Mario Orteli認為：“這些品牌的知名度往往遠高于目前的營收�！�

投資者正在尋求擁有深厚文化歷史、可激發(fā)全球共鳴的品牌，希望能讓它們減少對潮流的依賴，免受即將來臨的代際變化影響——這可能會讓原本堅持獨立運營的持有者，逐漸開始接受出售品牌的想法。

不過，在意大利以外的地方也有吸引人的奢侈品資產。BoF攜手專家作出了預測，一起來看看今年有哪些奢侈品牌最有可能被收購，哪些撲朔迷離的合并案可能會加快步伐。

Prada

營收：據(jù)路透社預計，2019年營收32億歐元（約合人民幣現(xiàn)價247.36億元），高于2018年的31億歐元。

優(yōu)勢：就在6年前，這家頂級意大利獨立奢侈品集團的營收業(yè)績還能和Gucci不分伯仲。但從那以后，Gucci的營收翻了不止一倍，Prada的營收卻縮水了。不過，Prada仍然是全球最受認可和備受尊敬的奢侈品牌之一，買家可通過優(yōu)化電商業(yè)務和產品品類來提振Prada業(yè)務。隨著設計師Raf Simons與Miuccia Prada即將出任聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)，新設計很可能會打動奢侈品顧客的芳心——如果品牌能得到合適的分銷、營銷與銷售戰(zhàn)略的支持。

Prada在美妝領域也有發(fā)展機遇。去年12月，該品牌與歐萊雅集團（L’Oréal）簽署了一項新的許可協(xié)議。協(xié)議將于2021年1月起生效，Prada由此將結束與Puig集團的合作關系。

挑戰(zhàn)：Miuccia Prada和Patrizio Bertelli夫婦似乎對于短期內出售公司的想法興趣不大。該公司在香港上市，兩人合計持有80%的股份。他們的兒子Lorenzo Bertelli于2017年加入公司，擔任市場營銷與傳訊部門主管。此舉表明，這對夫婦仍希望由家族掌管企業(yè)。

此外，買家將有大量工作要做。Prada的營收從2016年的35億歐元降至2019年預估的32億歐元，股價也從2013年的峰值遭遇腰斬。“這需要時間，而不是關注短期業(yè)績提升而帶來的壓力，”花旗銀行分析師Thomas Chauvey談及該公司時表示。

Burberry

營收：據(jù)路透社預計，在截至3月31日的財年里，公司營收可達27億英鎊（約合人民幣現(xiàn)價241.13億元），與上年持平。

優(yōu)勢：這個英國傳統(tǒng)品牌是市場中為數(shù)不多的大型獨立品牌，有望成為買家心目中獲利豐厚的投資標的。盡管該品牌規(guī)模頗大，其財務結構卻有助于簡化未來的交易流程：股票100%屬于公開交易，因此買家需提供可說服大多數(shù)股東的交易價。經(jīng)董事會批準后，收購流程將進一步得到簡化。

挑戰(zhàn)：Burberry尚處轉型期，所以需要多加關注最新變化。Ortelli指出：“這不是一個市場定位處于最佳狀態(tài)、能‘即插即用’的資產�！�

2017年11月，首席執(zhí)行官Marco Gobbetti啟動了一項向高端市場進軍的多年期計劃。這一戰(zhàn)略專注于可創(chuàng)造高營收的皮具產品，而這部分目前僅占Burberry業(yè)務的40%左右，遠遠低于Louis Vuitton、Gucci等行業(yè)大鱷。

首席創(chuàng)意官Riccardo Tisci在2018年加入該品牌，雖然他創(chuàng)作的系列頗受明星歡迎，但并沒有像Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele剛上任時創(chuàng)造了轟動效應。到本財年末，Tisci的設計將占Burberry市面系列的80%，可進一步觀察其作品的表現(xiàn)。

Mytheresa

營收：截至2019年6月的財年里，收入為3.77億歐元（約合人民幣現(xiàn)價29.14億元），同比增長 25%。

優(yōu)勢：Mytheresa是這份名單唯一的多品牌零售商，目前已實現(xiàn)盈利，且在持續(xù)增長，EBITDA同比增長50%。相比一些資金雄厚的競爭對手，這家隸屬于尼曼·馬庫斯集團（Neiman Marcus Group）的公司在成長管理上相當謹慎。2020年2月，公司傳出首次公開募股意向，網(wǎng)站估值達5億美元，有望協(xié)助陷入債務困境的母公司償還一部分債務。Mytheresa是從德國慕尼黑的多品牌零售商Theresa剝離出來的品牌，這對于開云（Kering）或LVMH等大集團來說，或許也是一個定價合理的投資標的，尤其是LVMH一直在努力打造旗下電商平臺24s，望能和Net-a-Porter一較高下。

挑戰(zhàn)：無論線上還是線下，多品牌零售商都面臨著諸多挑戰(zhàn)。該行業(yè)競爭非常激烈，幾十家產品雷同的公司往往要爭奪同一類型的顧客，甚至出現(xiàn)“競次現(xiàn)象”：零售商在傳統(tǒng)銷售季開始前的幾周就開始競相打折。與此同時，Gucci、Prada等大品牌正在向自營電商投入更多資源，由此會阻礙多品牌銷售商獲得熱門貨源。但Mytheresa的規(guī)模不大，如果被收購，可能還有機會嘗試其他商業(yè)模式，或可轉向特許經(jīng)營。

Moncler

營收：據(jù)路透社預計，2020年營收可達18億歐元（約合人民幣現(xiàn)價139.13億元），高于2019年的16億歐元。

優(yōu)勢：Moncler正在快速增長。2019 年銷售額增長了15%，EBITDA利潤率增長了35.3%。在產品品類上還有一定的增長空間。

 “該品牌已躋身外套領域的領軍者行列，也有機會進入新產品市場、開設門店和打造內部的電商平臺，”O(jiān)rtelli認為。

Moncler在2018年啟動了“Genius”戰(zhàn)略，攜手一系列熱門設計師與品牌合作推出限量聯(lián)名系列，吸引了更多新顧客，尤其是Z世代和千禧一代——這些群體占到品牌顧客總量的40%。有傳聞稱，該戰(zhàn)略也讓一些買家產生了興趣。Moncler據(jù)報曾在2019年12月接洽開云。但品牌首席執(zhí)行官Remo Ruffini和開云首席執(zhí)行官François-Henri Pinault后來均表示，雙方未考慮做任何交易。

挑戰(zhàn)：當下不是發(fā)起收購的好時機。Moncler股價去年上漲超過30%，目前估值超過100億歐元，買家在收購時需付出很高的溢價。試想，新買家要從品牌獲得多少價值，才能讓如此昂貴的交易顯得物有所值呢？此外，Ruffini已習慣了獨立運營業(yè)務，他本人持有股份超過22%。

Brunello Cucinelli

營收：據(jù)初步估算，2019營收為6.078億歐元（約合人民幣現(xiàn)價46.98億元），高于2018年的5.53億歐元。

優(yōu)勢：該品牌推出的現(xiàn)代休閑羊絨夾克和外套深受巴黎、硅谷等地富�？蛻魵g迎，并且擁有一批狂熱的追隨者。該公司在2012年上市，股價曾在2019年上揚，但現(xiàn)在的股價基本與上市之初持平。

挑戰(zhàn)：Brunello Cucinelli家族擁有公司大部分股份，而且似乎對出售公司的興趣不大。公開上市兩年后，創(chuàng)始人將他的股份轉移至一家信托基金，以此“讓他的女兒受益，確保他未來能持續(xù)開展慈善事業(yè)”。

Salvatore Ferragamo

營收：據(jù)路透社預計，2019年營收可達14億歐元（約合人民幣現(xiàn)價108.21億元），高于2018年的13億歐元。

優(yōu)勢：這個意大利傳統(tǒng)品牌擁有強大的品牌DNA，尤其是在貢獻了超40%營收的鞋履品類。同時，該品牌同樣正實現(xiàn)不斷發(fā)展，手袋和皮具收入占總收入的40%。

近年來，Paul Andrew從女鞋部門主管晉升為整個品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并有效提升了品牌形象。

挑戰(zhàn)：Micaela Le Divelec Lemmi自2018年擔任首席執(zhí)行官以來，盡管始終不放棄努力重振公司士氣，但品牌依舊動能不足。該品牌曾在2019年上半年出現(xiàn)復蘇跡象，但以恒定匯率計算，第三季度營收又下降了3.6%。

2018年10月，Salvatore Ferragmo遺孀Wanda Ferragamo離世（在丈夫于1960年去世后，她領導公司實現(xiàn)了擴張）。外界紛紛猜測，創(chuàng)始家族可能會對出售公司持更加開放的態(tài)度，但其子、公司董事長Ferruccio Ferragamo在2019年2月否認有任何出售意向。

Ermenegildo Zegna

營收：2018 年的營收為12億歐元（約合人民幣現(xiàn)價92.75億元）。

優(yōu)勢：這個由家族運營的意大利男裝品牌成立于1910年，最初以面料廠起家，擁有強大的制造能力，目前同樣是其它男裝品牌的面料供應商。近年來，公司加強了供應鏈建設，投資研發(fā)出了創(chuàng)新面料。隨著越來越多奢侈品牌都在力爭向生產線上游進軍，這成為品牌的一大重要優(yōu)勢。Ermenegildo Zegna目前由第三代家族成員Gildo Zegna與藝術總監(jiān)Alessandro Sartori執(zhí)掌，擁有很強的品牌知名度，并有機會在男裝之外實現(xiàn)多元化發(fā)展。

挑戰(zhàn)：隨著新一代顧客對正裝逐漸失去興趣，轉而青睞更休閑的造型，Zegna這樣的西裝制造商正面臨不小的挑戰(zhàn)。該家族未表達過出售意向，但實際上早已投身并購市場：2018年將美國時裝品牌Thom Browne收入麾下。

Missoni

營收：2018年營收約1.5億歐元（約合人民幣現(xiàn)價11.59億元）。

優(yōu)勢：得益于與大眾市場品牌的聯(lián)名計劃，該品牌的針織品和“之”形印花建立起了很強的品牌知名度。2011年與塔吉特百貨（Target）推出聯(lián)名系列時，塔吉特網(wǎng)站曾一度因流量過大而崩潰。

挑戰(zhàn)：Missoni家族繼續(xù)持有大部分股份，但私募基金FSI Mid-Market Growth Equity Fund也在2019年收購該公司41.2%的股份，并打算擴大企業(yè)規(guī)模，因此公司可能在幾年后才會開放出售。

The Row

營收：據(jù)市場消息人士透露，該品牌的年銷售額在1到2億美元之間（這家私營公司很少接受媒體采訪，未披露過營收數(shù)據(jù)）。

優(yōu)勢：該品牌的核心業(yè)務是成衣，并且積累了一批狂熱粉絲。由于Celine已不再延續(xù)設計師Phoebe Philo執(zhí)掌品牌時代的低調、高級、簡約的美學，The Row將有望成為這一市場的領軍品牌，與開云旗下的Bottega Veneta較量。盡管The Row的鞋履和皮具業(yè)務收入可觀，但仍有很大增長空間，特別是在美國以外的地區(qū)。

挑戰(zhàn)：聯(lián)合創(chuàng)始人Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen姐妹早前從影視娛樂界獲得了豐厚收入，因此從品牌創(chuàng)立之初就開始自籌資金。同時，她們似乎也不太需要得到大集團的認可和支持，因此收購過程的一大障礙就是要說服她們出售品牌。

以下是BoF列出的一些可能性較小但一旦成功將產生巨大影響的行業(yè)并購：

歷峰和開云集團合并

營收：據(jù)路透社估算，歷峰在2020財年營收可達148億歐元，高于上一財年的140億歐元，而開云集團預計在2020年可實現(xiàn)170億歐元營收，高于2018年的159億歐元。

優(yōu)勢：分析師一直都在猜測開云和歷峰或將合并，重新定義全行業(yè)，這或許是兩大集團真正能與全球最大的奢侈品集團LVMH抗衡的唯一出路，尤其是LVMH收購Tiffany & Co.進一步確立其行業(yè)霸主地位之后。

兩大集團可形成互補效應：歷峰是硬奢侈品領域的佼佼者，但在軟奢侈品市場的成績喜憂參半；而開云的優(yōu)勢在于時裝和皮具。Mallevays認為兩者的聯(lián)姻將成為“游戲規(guī)則的改寫者”。

挑戰(zhàn)：歷峰和開云分屬的兩大家族——Rupert家族和Pinault家族，如果形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，權力斗爭在所難免；如果兩者合并，Pinault家族很可能會占據(jù)優(yōu)勢地位，因為開云市值高達640億歐元，而歷峰約360億歐元（截至12月31日）的市值相形見絀。另一大問題在于，歷峰內部的股東結構復雜。歷峰集團創(chuàng)始人Johann Rupert所持公司股份，要比Pinault家族在開云的持股比例低得多。

Chanel

營收：2018年為110億美元（約合人民幣現(xiàn)價763.28億元），高于2017年的96億美元。

優(yōu)勢：Chanel是全球最具價值的品牌之一。

該公司在2018年發(fā)布了歷史上首份財務報告，其龐大的規(guī)模令人驚訝，也讓不少人猜測這或在釋放信號尋找買家。一年后，與Chanel簽訂終身合約的設計大師Karl Lagerfeld去世，標志著一個重要時裝時代的落幕，另一個充滿潛在挑戰(zhàn)的時代剛剛開始。

Chanel品牌的持有者Alain Wertheimer、Gérard Wertheimer兄弟，或將希望為家族的第四代接班人保留這份資產（Chanel前任首席執(zhí)行Maureen Chiquet在2016年離職，此后Alain Wertheimer擔任臨時首席執(zhí)行官）。

挑戰(zhàn)：Chanel首席財務官Philippe Blondiaux去年接受BoF采訪時表示，Chanel高層堅稱不會尋找買家，也不準備IPO。

Wertheimer家族的新一代接班人正準備接手，包括Alain之子Nathaniel Wertheimer，和Arthur Heilbronn（他是Alain和Gérard同父異母的兄弟Charles Heilbronn之子）。

但如果該品牌掛牌出售，買家將付出不菲的成本，業(yè)內消息人士估計高達700至1000億美元。就算是LVMH也會望而生畏——除非Wertheimer家族也成為LVMH集團的重要股東。

Ralph Lauren

營收：據(jù)路透社預計，2020財年營收可達63億美元（約合人民幣現(xiàn)價437.15億元），與2019年持平。

優(yōu)勢：該美國時尚巨頭也是全球最知名的品牌之一，是名副其實的生活方式品牌，產品從亞麻桌布到晚禮服一應俱全。但公司也有進一步的增長潛力，特別是女裝和國際市場。

Calvin Klein、Tommy Hilfiger的母公司PVH集團可能是一個適合的買家。PVH集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico在2019年接受彭博社采訪時表示：“我們正在尋求另一個收購目標。我們在尋找一個強大的品牌或品牌組合，將其疊加到現(xiàn)有的運營平臺�！�

劣勢：因美國批發(fā)市場萎縮，Ralph Lauren也在苦苦掙扎，緩慢適應不斷變化的消費者偏好以及傳播策略。首席創(chuàng)意官、創(chuàng)始人Ralph Lauren仍深度參與企業(yè)運營。

阿瑪尼集團（Armani Group）

營收：2018年為21億歐元（約合人民幣現(xiàn)價162.27億元），少于2017年的23億歐元。

優(yōu)勢：Armani與Ralph Lauren的情況非常相似，同是全球最知名的品牌之一。從紅毯禮服到糖果店、餐廳和酒店，集團業(yè)務幾乎無所不包。

挑戰(zhàn)：創(chuàng)始人Giorgio Armani是集團的唯一股東，并且表示堅決捍衛(wèi)公司的獨立性。由于他今年將滿86歲，規(guī)劃接班人的問題已迫在眉睫。這位設計師在2016年宣布成立基金會，旨在保護公司的未來，但這也加大了收購的挑戰(zhàn)性。他曾表示，自己打算一直經(jīng)營公司，直至離世。