連續(xù)6年虧損！設計師品牌Sonia Rykiel申請破產

2018年Sonia Rykiel的營業(yè)額下跌至3500萬歐元，不及2011年時的一半

全球時尚零售行業(yè)兩極分化愈發(fā)明顯，以彩色條紋針織聞名的Sonia Rykiel成為最新一個申請破產的設計師品牌。

據女裝日報援引消息人士透露，Sonia Rykiel已于上周向法國商業(yè)法庭遞交破產申請，以尋找新東家接手，競購投標截止日期為5月31日，而品牌現(xiàn)有的資金只夠維持運營至6月底。法國商業(yè)法庭表示，負責審查的工作人員將優(yōu)先考慮能為該品牌提供強勁財務支持以及為員工提供就業(yè)保護的收購要約。

截至目前，Sonia Rykiel的發(fā)言人已證實了相關消息，但拒絕作進一步評論。

據時尚頭條網數(shù)據，2018年Sonia Rykiel的營業(yè)額下跌至3500萬歐元，不及2011年時的一半，虧損則進一步擴大至2000萬歐元，已連續(xù)6年錄得虧損。自去年終止了日本市場的成衣許可經營業(yè)務后，Sonia Rykiel最近還先后關閉在紐約、倫敦、布魯塞爾和盧森堡的門店，全球獨立門店只剩10家，但依然在全球200多家品牌零售商中設有銷售點。

值得關注的是，盡管Sonia Rykiel品牌業(yè)績持續(xù)低迷，但自今年初以來已吸引多位潛在買家，有分析人士認為這或許和品牌創(chuàng)始人極度鮮明的個人風格有關。

Sonia Rykiel是1960年代為數(shù)不多的女性服裝設計師，被譽為“針織女王”，生前一直以蓬松的紅發(fā)、蒼白的面孔與艷紅的雙唇搭配示人，而一頭紅發(fā)和一身黑衣就是她的標志。

1962年，新婚不久的Sonia Rykiel為遮掩因懷孕而突出的腹部，動手編織了一件寬大的毛衣，從而對編織服裝產生了濃厚的興趣。孩子出生后，Sonia Rykiel又編織了一種緊身拉毛毛衣，并在巴黎其丈夫開設的服飾精品店里出售。

正是這一件被眾多服裝制造商嘲諷為“孩子的服裝”的毛衣，一上柜便被搶購一空，到1964年Sonia Rykiel設計的針織服裝已在全球銷售。從第一件針織毛衣算起，Sonia Rykiel一生中共設計了6000多件不重復的毛衣款式。

Sonia Rykiel以打破常規(guī)的設計聞名，其叛逆和生活樂趣一直根深蒂固在品牌基因中

1968年，Sonia Rykiel正式創(chuàng)立同名品牌，其打破常規(guī)的設計和叛逆的DNA而迅速受到消費者的追捧和市場的認可，業(yè)務規(guī)模也逐漸擴大至童裝、男裝、配飾和香水等領域。

Sonia Rykiel自1973年起還擔任“巴黎成衣及女裝雇主聯(lián)合會”的副會長長達20年之久，并榮獲法國榮譽勛章及其他無數(shù)的獎項。1984年，著名導演羅伯特·阿特曼導演的影片《成衣》中，Sonia Rykiel被塑造成一個敢于向整個服裝界挑戰(zhàn)的“女英雄”，轟動了當時的全球影壇。

除了服裝設計，Sonia Rykie在很多方面都充分展示了她的多才多藝，她是小說和暢銷兒童讀物的作家，曾寫過《紅唇》、《我情愿赤身裸體》等書，是世界女性作家協(xié)會會員，并有無數(shù)文章在雜志上發(fā)表，甚至還有一種玫瑰以她的名字命名。

由于受到傷痛的折磨，Sonia Rykiel自2008年起就逐漸退出其同名品牌的設計和運作，并關閉了虧損近20年的男裝業(yè)務。2016年，該設計師因病去世，享年86歲。

2012年，香港利豐集團旗下的Fund Brands從Sonia Rykiel家族手中買下了品牌80%的股份，后于2016年又收購了該品牌剩余的20%股權，并與LVMH原高管Jean-Marc Loubier和新加坡淡馬錫投資基金成立First Heritage Brands公司共同經營管理。

遲遲沒有標志性新產品面世的Sonia Rykiel被First Heritage Brands接管后，銷售表現(xiàn)每況愈下。為盡快實現(xiàn)復蘇，F(xiàn)irst Heritage Brands于2016年決定關閉Sonia Rykiel品牌副線Sonia by Sonia Rykiel，并裁員79人。

實際上，Sonia Rykiel曾在2014年邀請擁有Louis Vuitton、Prada和Versace等奢侈品牌工作經驗的Julie de Libran擔任創(chuàng)意總監(jiān)，試圖通過高級定制化的設計將Sonia Rykiel提升至更高端的領域，但不幸的是，2014年后全球地緣經濟便持續(xù)震蕩，奢侈時尚行業(yè)隨之陷入低谷，Sonia Rykiel在高端市場毫無優(yōu)勢，即便是Jean-Marc Loubier也束手無策。

今年3月，Sonia Rykiel提前終止了與創(chuàng)意總監(jiān)Julie de Libran原計劃于2020年才到期的合約，品牌管理層或將把創(chuàng)意大權交給現(xiàn)有的設計團隊負責，并將回歸較為大眾化的市場，重新集中在針織類產品上。

首席執(zhí)行官Perry Oosting去年8月上任時曾表示，他的目標是提高Sonia Rykiel的利潤率，爭取在2019年底前將恢復盈利。 為此，Sonia Rykiel在接下來的時裝周將不再舉辦時裝秀，而是以展覽的方式發(fā)布新品。

Sonia Rykiel的失敗并非孤例。

意大利設計師品牌Roberto Cavalli近年來的資金狀況也持續(xù)惡化，已于上個月遞交重組計劃，并關閉了美國的所有門店，約93名員工被解雇。另有業(yè)內人士透露Roberto Cavalli創(chuàng)意總監(jiān)Paul Surridge已離職，與品牌對門店開發(fā)和翻新以及營銷和通信的投資越來越少有關，他的設計團隊也未獲得應有的支持。

由Jack McCollough和Lazaro Hernandez共同創(chuàng)立的美國設計師品牌Proenza Schouler則于去年底被一批匿名私募基金收購。當時內部人士認為，盡管Proenza Schouler依舊是業(yè)界看好的時裝品牌之一，但該品牌的成本已經失控，亟需新的資金注入。

去年6月，一度被人們認為絕對不會放棄獨立運營的比利時設計師Dries Van Noten突然將個人品牌大部分股權賣給了西班牙香水集團Puig，而他本人仍持有少數(shù)股份，并繼續(xù)擔任首席創(chuàng)意官和董事會主席。

有業(yè)界人士指出，越來越多設計師品牌申請破產重組，甚至尋求出售的現(xiàn)狀再次印證了“資本是壓倒設計的最后一根稻草”這一說法，特別是盈利能力較弱的設計師品牌，但在越發(fā)復雜的市場環(huán)境中引入持續(xù)穩(wěn)定的資金來源并不容易，還面臨如何打動年輕消費者的艱難挑戰(zhàn)。