接班人浮現(xiàn)？85歲的老佛爺首次缺席Chanel高定秀

時尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個“后老佛爺”時代。

Chanel 2019春夏高定系列時裝秀今日如期在巴黎大皇宮發(fā)布，令人意外的是，現(xiàn)年85歲的品牌藝術(shù)總監(jiān)Karl Lagerfeld史上首次從頭到尾都沒有出現(xiàn)，而是由與他共事近30年的Chanel創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard代為謝幕。

品牌發(fā)言人隨后解釋道，Karl Lagerfeld因身體過于勞累而缺席，并希望他能早日康復(fù)。不過，Karl Lagerfeld此次反常的行為已加劇了人們對他將退休的猜測。有業(yè)界人士指出，盡管Karl Lagerfeld簽訂的是終身合同，但若他身體狀況不佳，那么退休也將被提上日程。近來他還蓄起絡(luò)腮胡，有人認為這可能是某種預(yù)示。

值得關(guān)注的是，Virginie Viard便是傳聞中Karl Lagerfeld的接班人。紐約時報時裝總監(jiān)Vanessa Friedman去年曾在一篇名為《Anna Wintour后的時尚世界》的文章中寫道，Anna Wintour離任的傳聞無疑激發(fā)了人們的想象，如果沒有Anna Wintour，時尚世界將變成什么樣？ 她還指出，如今在時尚界職位最穩(wěn)固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)，同時也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi擔任創(chuàng)意總監(jiān)超過50年。他曾在采訪中表示，“為什么我要停止工作？不工作我可能會死。”

不過，盡管簽訂了終身合同，時尚業(yè)界對Karl Lagerfeld何時退休的猜測從未停止。

經(jīng)歷了過去一段時間創(chuàng)意總監(jiān)的劇烈換血，人們頻頻看到違反常識的傳聞被證實，因而開始重新審視那個已經(jīng)被理所當然接受的“時尚”，以及這種時尚的未來去向。

鮮有人意識到，如今人們習以為常的“時尚”正是在Karl Lagerfeld等一眾品牌和設(shè)計師在過去20年建構(gòu)的概念，而時尚不一定必須如此。有分析人士稱，如果人們已經(jīng)開始預(yù)想Anna Wintour的時尚世界，那么這個世界也將是一個后Karl Lagerfeld的世界。

Haider Ackermann一度被認為是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld曾在Numero雜志的采訪中表示，“我簽的是終身合同，所以主要是看我希望誰來接棒，目前看來我會說Haider Ackermann比較適合�！彪S后，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創(chuàng)意總監(jiān)的新聞鋪天蓋地。但是這一說法次年即遭到否認。

Karl Lagerfeld在接受美國W雜志采訪時Haider Ackermann可以去Givenchy，同時否認了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我覺得那不是他的世界”。

2016年，關(guān)于Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業(yè)界瘋傳。事情緣起美國八卦小報Page Six的報道，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已經(jīng)非常疲憊，工作表現(xiàn)不盡人意，已經(jīng)做好退休準備，消息源還稱古巴度假系列或許是他的最后一個系列。這一消息在Karl Lagerfeld接受美國Harper’s BAZAAR雜志采訪時得到澄清。去年，Chanel在德國漢堡度假系列也一度被傳是Karl Lagerfeld的最后一個系列。

不過，相較于其他明星創(chuàng)意總監(jiān)，從內(nèi)部成長起來的Virginie Viard被認為是最可靠的接班人人選。經(jīng)歷過長時間的相處，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之間的信任已經(jīng)建立。此外，Alessandro Michele帶領(lǐng)Gucci的成功案例也證明品牌從內(nèi)部提拔創(chuàng)意總監(jiān)同樣可行。

時尚行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性演變，各品牌創(chuàng)意總監(jiān)頻繁換血，新的時尚景象已經(jīng)初現(xiàn)雛形�？梢钥隙ǖ氖�，無論誰接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對的是一個愈發(fā)動蕩的奢侈品行業(yè)，以及處于“中年焦慮”困擾中的Chanel。

雖然在頭部奢侈品牌中，Chanel有一定資本獨善其身，在過去半個世紀中得以穩(wěn)坐奢侈品行業(yè)第一的寶座。同時由于Chanel集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，Chanel的業(yè)績壓力相對于上市集團較小。但面對LVMH與開云集團的寡頭競爭進入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在行業(yè)的位置。

去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號奢侈品寶座的目標后，一向保持低調(diào)的Chanel首次公布財報，其2017財年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營業(yè)利潤為26.9億美元，凈利潤錄得18億美元。

有分析指Chanel此舉不僅使得收購傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動的地位。

作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內(nèi)部動蕩對品牌長期發(fā)展無益。不過對于Karl Lagerfeld引領(lǐng)的Chanel而言，業(yè)界對其設(shè)計一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。時尚頭條網(wǎng)曾在報道中指出，在一系列新鮮市場營銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設(shè)計卻沒有太大變化，令市場不禁擔憂諸多具有話題性的動作實則只是Chanel年輕化的假象，品牌產(chǎn)品和形象都已和最新潮流嚴重脫節(jié)。

有分析表示，無論是秀場重金打造仿真火箭，還是在高定秀場大費周章建造埃菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場可能出于Chanel對新一代消費者特別是千禧一代的一些誤解。未來消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動；不是精心營造的登月夢想和巴黎中心主義，而是與消費者就他們關(guān)心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹立的高冷形象，而是消費者自己參與制造的獨特人格；不是奢侈浪費的攀比，而是品味和個性的較量；不是口號式的“顛覆創(chuàng)新”，而是更加多元的新鮮體驗。

當前的時尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時尚傳媒在內(nèi)，品牌對創(chuàng)意總監(jiān)的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內(nèi)黯然離開Berluti，華裔設(shè)計師殷亦晴則在短短兩季就與法國老派時裝屋Poiret分道揚鑣。不過如今年輕一代設(shè)計師被粗暴替換的事情大抵不會發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱創(chuàng)意總監(jiān)與品牌默契關(guān)系的典范。

人們甚至可以大膽推測，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時裝史上最后一份終身合同。近20年來，時尚行業(yè)結(jié)構(gòu)保持著相對的穩(wěn)定，如今似乎終于迎來一個新的轉(zhuǎn)折點。

毫無疑問，一旦那些構(gòu)建傳統(tǒng)權(quán)力體系的操盤手退出，時尚將變成另一番景象。