個(gè)人品牌前景堪憂，一向獨(dú)立的Alexander Wang也要融資了

歷經(jīng)兩輪高層換血后的Alexander Wang正積極尋求進(jìn)一步擴(kuò)張

跳出傳統(tǒng)時(shí)裝周的桎梏后， Alexander Wang還需要為創(chuàng)意付諸商業(yè)實(shí)踐解決資金難題。

據(jù)外媒援引消息人士透露，設(shè)計(jì)師品牌Alexander Wang已與商業(yè)銀行The Raine Group合作，以籌集資金開設(shè)更多門店并發(fā)展直接面向消費(fèi)者的零售業(yè)務(wù)。據(jù)悉，Alexander Wang年銷售額約1億美元，而此次融資的目標(biāo)金額為3000萬(wàn)美元，并希望借此尋覓到一位可以幫他實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的合作伙伴。

截至目前，Alexander Wang及The Raine Group均未對(duì)傳聞作出回應(yīng)。

美籍華裔設(shè)計(jì)師Alexander Wang同名品牌創(chuàng)立于2005年，并于2007年發(fā)布品牌首個(gè)完整的女裝系列。對(duì)剪裁細(xì)節(jié)的追求融入標(biāo)志性的黑色，Alexander Wang從自由不羈的青年街頭文化中汲取靈感形成了獨(dú)具特色的美式風(fēng)格。

屢獲CFDA時(shí)尚大獎(jiǎng)及《Vogue》主編 Anna Wintour的賞識(shí)后，Alexander Wang又于2011進(jìn)軍男裝市場(chǎng)，同時(shí)獲得《GQ》“最佳男裝設(shè)計(jì)師”的稱號(hào)。Alexander Wang本人對(duì)時(shí)裝設(shè)計(jì)出色的駕馭能力以及在年輕消費(fèi)者中積累的人氣引起了奢侈品牌Balenciaga的關(guān)注，2012年他出任該品牌創(chuàng)意總監(jiān)并在接下來(lái)三年里頻繁往返于巴黎、紐約之間，統(tǒng)領(lǐng)兩家公司設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

不過(guò)，Alexander Wang并未如業(yè)界所愿兼顧好個(gè)人品牌和Balenciaga的發(fā)展，2015年秋季其宣布不再與Balenciaga續(xù)約。有知情人士表示，Alexander Wang面對(duì)兩個(gè)品牌業(yè)務(wù)所帶來(lái)的業(yè)績(jī)壓力或許是導(dǎo)致此次終止合約的原因。

Alexander Wang首個(gè)脫離時(shí)裝周的2019春夏系列Collection 1已于上月于曼哈頓碼頭發(fā)布

重新回歸個(gè)人品牌后，Alexander Wang開始專注于從人事到業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略性改革。

由于消費(fèi)者認(rèn)為男裝系列與T系列并無(wú)區(qū)別，為了簡(jiǎn)化品牌以促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，Alexander Wang決定合并男裝成衣與T by Alexander Wang系列，雖拒絕披露其男裝業(yè)務(wù)的總銷售額，但他透露男士成衣系列和配件占總銷售額的15％，在全球195個(gè)商場(chǎng)百貨中銷售，其中業(yè)績(jī)表現(xiàn)最強(qiáng)的市場(chǎng)分別為美國(guó)、日本、中國(guó)以及英國(guó)。

在人事方面，他首先提出把紐約、巴黎和香港三個(gè)辦事處合并，對(duì)將近300名員工進(jìn)行統(tǒng)一管理。而品牌首位總裁Rodrigo Bazan離職后，Alexander Wang即任命DKNY前總裁Mary Wang為品牌執(zhí)行總裁以負(fù)責(zé)全球業(yè)務(wù)，并聘請(qǐng)來(lái)自IBM擁有30年IT行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的Caroline Wang為執(zhí)行董事。

然而全新的管理團(tuán)隊(duì)并未帶領(lǐng)品牌走向快速增長(zhǎng)階段，Alexander Wang迎來(lái)了新一輪調(diào)整。去年3月全球通信副總裁Tanja Ruhnke和零售營(yíng)銷副總裁Souri Kim已正式離職，品牌顧問(wèn)Anjali Lewis將帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)接替二人的職位。

僅間隔半年后，Alexander Wang決定將CEO職位讓予原時(shí)尚購(gòu)物網(wǎng)站Goop CEO Lisa Gersh接替，同時(shí)任命前時(shí)尚電商 Farfetch 市場(chǎng)策劃總監(jiān) Stephanie Horton 為品牌首席策略官。此番精簡(jiǎn)后的高層管理團(tuán)隊(duì)數(shù)字化導(dǎo)向明顯，新上任者在新媒體方面的豐富經(jīng)驗(yàn)與背景正好契合了Alexander Wang提及的從實(shí)體向線上的整體方向轉(zhuǎn)型。

2012年由YOOX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的Alexander Wang官方網(wǎng)絡(luò)旗艦店在亞太區(qū)上線，目前其業(yè)務(wù)60%來(lái)自海外

如今，從商業(yè)運(yùn)作中抽身出來(lái)的Alexander Wang得以專注推進(jìn)品牌創(chuàng)意工作。

2018年1月，Alexander Wang突然宣布其同名品牌將從2019年春夏系列開始，將原本應(yīng)在9月發(fā)布的春夏系列提早到6月發(fā)布，秋冬系列則將從2月提早到12月發(fā)布。品牌首個(gè)脫離時(shí)裝周的2019春夏系列Collection 1已于上月在曼哈頓碼頭發(fā)布，該系列以其華裔移民背景為靈感以表現(xiàn)“美國(guó)夢(mèng)”，單品中也加入了更多皮裙、夾克、印第安印花頭巾等豐富的街頭元素。

值得關(guān)注的是，本場(chǎng)秀還邀請(qǐng)到時(shí)下炙手可熱的模特，包括Cindy Crawford 的女兒 Kaia Gerber，以及Alexander Wang的好友網(wǎng)紅模特Bella Hadid 助陣，后者于去年Met Gala 上穿著出席的禮服即出自Alexander Wang之手。

社交媒體正在顛覆時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，千禧一代對(duì)超模和時(shí)尚博主的關(guān)注度日益超越時(shí)裝秀本身，Instagram 時(shí)尚總監(jiān) Eva Chen 指出，近50%的年輕用戶表示平時(shí)關(guān)注了多位名人、模特和品牌的Instagram 賬號(hào)，并會(huì)因此而增加時(shí)尚服飾方面的消費(fèi)。

Alexander Wang則回應(yīng)稱作出這樣的調(diào)整目的在于讓品牌能夠更靈活地應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的需求變化，而Stephanie Horton在接受NOWFASHION 采訪時(shí)也對(duì)這一做法予以支持，她認(rèn)為Alexander Wang未來(lái)或不再偏重于傳統(tǒng)渠道與消費(fèi)者溝通。

據(jù)社交媒體分析公司ListenFirst的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“2018年秋冬紐約時(shí)裝周”在社交媒體中被提及478000次，比9月的春季時(shí)裝周下降31％。與之相反的趨勢(shì)是，該機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)2月8日至2月14日在Facebook、Twitter、Instagram、Tumblr、YouTube和Google上的社交帖文數(shù)量、粉絲增長(zhǎng)和品牌提名量統(tǒng)計(jì)，Alexander Wang與包括Calvin Klein、Michael Kors等在內(nèi)的品牌共同位列社交媒體討論熱度前十。

除了試圖將媒體宣傳主動(dòng)權(quán)掌握在品牌手中，Alexander Wang也希望加強(qiáng)對(duì)銷售渠道的控制以維系品牌形象。成立初期Alexander Wang與美國(guó)多家百貨零售商建立了合作關(guān)系，但在零售業(yè)轉(zhuǎn)冷的大趨勢(shì)下，品牌強(qiáng)化零售業(yè)務(wù)顯然比依賴批發(fā)商更有利于銷量的穩(wěn)定。

據(jù)Alexander Wang網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，品牌在全球范圍內(nèi)擁有154個(gè)銷售點(diǎn)，包括在紐約、倫敦、首爾、東京和北京的獨(dú)立旗艦店，以及在Saks Fifth Avenue、Barneys New York等百貨內(nèi)的店中店。其業(yè)務(wù)60%來(lái)自海外，40%來(lái)自美國(guó)本土。

目前Alexander Wang依然擁有品牌的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)權(quán)，但其傳統(tǒng)時(shí)裝院校出身的背景若想進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型擴(kuò)張將取決于資金的注入。自去年3月開始，業(yè)內(nèi)即有傳聞品牌在尋求外部投資，設(shè)計(jì)師本人甚至有可能為幫助發(fā)展品牌業(yè)務(wù)而出售少數(shù)股權(quán)，但此前與私募股權(quán)公司General Atlantic的談判隨后不了了之。

從行業(yè)整體來(lái)看，隨著快時(shí)尚的低定價(jià)機(jī)制與奢侈品牌的年輕化“圍剿”獨(dú)立設(shè)計(jì)師的生存空間，與Alexander Wang擁有相似處境的設(shè)計(jì)師品牌也面臨著變革的壓力。據(jù)知情人士透露，同為紐約時(shí)尚品牌的Opening Ceremony已在尋找投資方，而在今年短短6個(gè)月內(nèi)，Stella McCartney、Christopher Kane、Dries Van Noten、Tomas Maier等設(shè)計(jì)師品牌股權(quán)相繼發(fā)生變化。

另一方面，以LVMH為代表的大型奢侈品集團(tuán)已無(wú)意投資新品牌，當(dāng)前的重心在于如何管理這些品牌，并且加強(qiáng)第一梯隊(duì)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著設(shè)計(jì)師品牌早年倚靠同行業(yè)巨頭的策略或需要改變。

有分析師指出，與大型時(shí)尚集團(tuán)不同的是，普通投資機(jī)構(gòu)或投資人對(duì)設(shè)計(jì)師品牌持謹(jǐn)慎態(tài)度，由于服飾銷售的盈利能力不確定性較大。不過(guò)隨著專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建，Alexander Wang相較于一年前有著更有利的談判條件。鑒于近年來(lái)在時(shí)尚行業(yè)中，以Gucci的Alessandro Michele和Marco Bizzarri為代表的創(chuàng)意和管理默契搭檔對(duì)品牌業(yè)績(jī)起到顯著提升作用。

事實(shí)上，Alexander Wang的創(chuàng)立雖未趕上Instagram的紅利期，但該品牌自創(chuàng)始之初即融合了高級(jí)時(shí)裝與街頭風(fēng)格。加之Alexander Wang本人擅長(zhǎng)與adidas Originals、H&M等品牌開展跨界聯(lián)名合作，如果品牌能有效利用社交媒體在與千禧一代消費(fèi)者價(jià)值溝通的作用，或許Alexander Wang能打破設(shè)計(jì)師品牌被收購(gòu)的“魔咒”。