紀梵希創(chuàng)始人去世，赫本時代的優(yōu)雅已不再流行

對于Givenchy創(chuàng)始人逝去的消息，很多人腦子里浮出這樣一句話：“諸神時代已經(jīng)結束了�！�

上次這句話引起共鳴，是因為去年的維密上海大秀。奚夢瑤把專業(yè)二字摔到九霄云外，其他超模美則美矣，卻無法再現(xiàn)超模的黃金時代。

辛迪·克勞馥、娜奧米·坎貝爾，乃至剛剛過去的吉賽爾·邦臣的時代，超模的步伐閃著金光，一頭秀發(fā)讓人屏息。

Givenchy先生的去世，其實早已無法影響時尚圈或者品牌本身，只是再一次提醒人們，上個世紀的法式優(yōu)雅已經(jīng)老去。

不論是找到大靠山的Chanel, Dior, Yves Saint Laurent，還是在資本手中盤弄的Balmain,Lanvin，Valentino，Carven 她們都早已不是創(chuàng)始人手里的樣子。

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你大概已經(jīng)復習過了，Givenchy先生：出生于諾曼底的一個藝術世家，從小展現(xiàn)出藝術天分；與巴黎世家創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga互相欣賞與啟發(fā)。盡人皆知的，當然是他與奧黛麗·赫本四十年間創(chuàng)造的傳奇。

是的，黑白電影時代的美人我們?nèi)匀煌�不了，但你在現(xiàn)實中已經(jīng)不那么想穿成她們那樣。畫個赫本的粗眉，你還要跟人解釋你在“復古”。

誕生于1952年的Givenchy，今天從高級定制到時裝皮具、香水化妝品都有，產(chǎn)品線很長。也早就不再是獨立的巴黎的老字號，而是全球最大奢侈品集團LVMH旗下的一個不算大的品牌。

最近十年，Givenchy出現(xiàn)在我們視野里的機會不算非常多，有一些小動靜，比如，Givenchy曾經(jīng)邀請多娜泰拉·范思哲拍攝廣告大片，而她是另一個品牌的設計師，小小地出位、營銷了一下。

Givenchy簽下中國明星李宇春為全球代言人。

剛剛過去的狗年春晚，和王菲一起演唱的那英，穿的正是Givenchy的高級定制。

無厘頭的是，Givenchy在中國有個腦殘粉叫郭德綱，帶了一波讓人哭笑不得的熱度。最早發(fā)現(xiàn)這個梗的Gogoboi，成了今天的“宇博”。

Givenchy有不少爆款，比如狗頭T恤。Givenchy美妝有小羊皮唇膏、蕾絲面膜，社交媒體上都有不錯的口碑。

去年春節(jié)，Givenchy和時尚博主包先生合作聯(lián)名款，也是比較開創(chuàng)性的營銷了。

然而，Givenchy給人我的印象向來不是一個野心勃勃的品牌。比如，Givenchy既有品牌專營店，也有不少產(chǎn)品賣給批發(fā)渠道，很多買手店都有Givenchy陳列。

幾年前我曾接觸過開Givenchy男裝店鋪的經(jīng)銷商，只賣Givenchy的男裝——不知道現(xiàn)在他們家的代理權是怎樣管理的。

只是，這個上世紀讓赫本驚為天人的優(yōu)雅品牌，今天在中國最有名的卻是狗頭T恤，不知老先生作何感想。

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不過，Givenchy這個老派法國時裝屋，和二戰(zhàn)前后的同行相比，已經(jīng)是非常好命的了。Givenchy高級定制有多美無需贅言，那個年代的法式審美，你我都心中有數(shù)。

1952年品牌創(chuàng)立，1970年Givenchy接受了對外品牌授權的建議。

這在當時還是一個司空見慣的正常做法，而資料記載，Givenchy先生這樣做，真正的用意，還是賺錢，以養(yǎng)活自己鐘愛的高級定制。

人們對那個年代的大師故事津津樂道，比如Christian Dior因為對建筑設計感興趣，在設計衣服的時候會精心考慮布料的重量帶來的廓形和垂墜感的變化。他們極盡考究，不惜工本。

1988年，Givenchy被LVMH收購，創(chuàng)始人在留任一段時間后退休。品牌接下來的設計師是John Galliano、Alexander McQueen們，他們的表現(xiàn)也不錯，但品牌風格在發(fā)生變化。

外面的世界也大不相同了，一代又一代人占領了時尚的潮頭，波西米亞、搖滾、街頭，反叛的年輕人覺得自己贏了。

2005年到2017年，Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)是Riccardo Tisci，他營造了一種黑暗、街頭的風格，酷得要命，商業(yè)上非常成功，Givenchy的營收增長超過6倍。

他也在社交媒體上受到歡迎，懂得和意見領袖、網(wǎng)紅合作。是的，幾天前，他被宣布成為Burberry的創(chuàng)意總監(jiān)。

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今天，Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)是曾經(jīng)在Chloé備受好評的Waight Keller，她設計的小豬包等眾多作品，點燃了歷峰集團旗下這個低調(diào)許久的時裝品牌。

Waight Keller 上任第一年，Givenchy出現(xiàn)在巴黎高定周上，之前她們已經(jīng)缺席了很多年。

BOF對這位新設計師的一篇評論認為，她的高級成衣令人皺眉，但第一個高級定制系列驚艷，獲得的預約數(shù)創(chuàng)下了Givenchy歷史紀錄。

設計上讓人感受到她對法式輕盈優(yōu)雅的留戀，但沒人知道她是否會終究被潮牌當下的熱度所影響。 

未來的Givenchy會怎樣？早已和創(chuàng)始人關系不大了，現(xiàn)在有決定作用的，是設計師和品牌CEO Philippe Fortunato。當然咯，最終控制權，還是在LVMH集團老板Bernard Arnault。

這幾天，老板們都在深切懷念Givenchy先生。在早些時候，他們談的是增長。他們希望Givenchy年營收能增長到10億乃至20億歐元，Dior是Givenchy追趕的目標。

LVMH這幾年的策略商業(yè)上非常成功，年輕化、沒有偶像包袱，務實、利潤導向。Dior的變化在集團有風向標式的意義。Givenchy這個長期的二線品牌，有加速奔跑的趨勢，畢竟，Céline都已經(jīng)行動起來了。

在時代都潮流和商業(yè)法則之下，品牌的變化是不可抗拒的。Givenchy又開始做高定了，但似乎象征意義更大，而非品牌重點。

Christian Lacroix經(jīng)歷破產(chǎn)保護后，外界漸漸明白，高級定制有多美，就有多脆弱，不是一個利潤豐厚的行當。

巴黎高定周仍然在舉辦，但獨立生存的高定品牌是越來越難了。Chanel，Dior背靠大樹，有實力供奉皇冠上的鉆石。

而其他，不論是Christian Lacroix，還是Balmain，Valentino，還是剛剛被賣的Lanvin，我們看到一個又一個品牌放棄了上個世紀的審美，變得越來越像。

Givenchy在Tisci手里的暗黑搖滾風格取得了不錯的效果。然而Yves Saint Laurent，以及剛剛加入 Céline 的Hedi Slimane，都有類似的傾向。

這是當下的流行，但你們都這樣，未免無聊。

似乎今天的男孩女孩都很懶，他們要穿得舒服自由，個性要最大程度地釋放，而不愿意像奧黛麗·赫本、格雷斯·凱莉那樣，保持著從不松懈，從不頹廢的儀態(tài)。

在形容Givenchy先生的時候，很多報道用了“貴族氣質”，“Old School”這樣的詞語，也許能激起你的一些感慨。