Esprit母公司上半財年虧損10億，復制Zara模式自救

針對虧損問題，Esprit列舉了以下主要原因：

1.近年來中國市場銷售收入大幅下跌，導致2017/2018上半財年約7.95億港元的稅前凈虧損。

2.由于對分銷版圖的戰(zhàn)略整合，公司此前預期第二季度收入會略微下跌，但第二季度實體零售銷售跌幅遠遠大于預期，導致2017/2018上半財年約1.5億港元~1.8億港元的稅前凈虧損。

3. 2017/2018上半財年稅收凈支出高達500萬港元，去年同期為稅收凈收益 7400萬港元。

4. 時尚零售行業(yè)不斷變化的大環(huán)境下，集團在2018下半財年的經(jīng)營環(huán)境仍然非常具有挑戰(zhàn)性，未來的業(yè)績走向充滿不確定性。

消息發(fā)布后，思捷環(huán)球股價當日開盤應聲大跌15.44%至每股3.44港元，創(chuàng)下自1999年4月以來新低，目前市值約為65.6億港元。

將關(guān)閉香港尖沙咀旗艦店

虧損導致 Esprit 計劃將按比例縮減在香港的門店數(shù)量，未來數(shù)月內(nèi)將關(guān)閉北京道旗艦店和銅鑼灣的一處門店。目前，Esprit 拒絕對門店關(guān)閉消息發(fā)表評論。2009年開業(yè)的 Esprit 這家旗艦店在尖沙咀繁華的購物中心區(qū)廣東道附近，約1000平方米共三層，頗受游客、尤其是中國大陸游客的歡迎。

Esprit所遇到的問題：

1.昔日香港傳奇，如今輝煌已不在

Esprit由North Face的創(chuàng)始人Douglas Tompkins于1968年在舊金山創(chuàng)立。1972年，香港遠東有限公司成為Esprit的原料采購代理商。1981年，香港銅鑼灣開設(shè)了第一家Esprit零售店。1993年，香港遠東有限公司旗下思捷亞洲在香港上市，4年后收購Esprit歐洲業(yè)務(wù)，并更名為思捷環(huán)球控股有限公司。接下來的十年間，Esprit一直保持著增長勢頭，并于2008年達到巔峰。

在Esprit巔峰時期，國內(nèi)、國際上的各大商場都能看到它的身影，甚至任賢齊、范冰冰等明星都被看到在Esprit購物，不少時尚媒體也都曾將其列為“中產(chǎn)階級”的財富階層最愛的品牌之一。

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2.產(chǎn)銷慢庫存積壓嚴重，常年打折品牌形象受損

此前，Esprit從設(shè)計到上架的速率不僅比不過最快“12天出品”的快時尚品牌，甚至都遠遠落后于普通服裝生產(chǎn)的周期速率。服裝行業(yè)的傳統(tǒng)企業(yè)從設(shè)計到原料采購再到生產(chǎn)加工一般需要半年左右，而Esprit運營總部位于德國，設(shè)計部門則設(shè)在香港，過往資料顯示，Esprit的產(chǎn)品從設(shè)計開始到上架銷售通常超過9個月時間。

自從2008年之后，Esprit的很多服裝開始走向特賣場，不是5折就是3折的，常年都有打折促銷活動，成了持續(xù)性商業(yè)行為。盡管Esprit已開始對其產(chǎn)品價格作出調(diào)整，但當初最有消費實力和消費欲望的一批客戶，如今已經(jīng)逐漸遠離這個品牌。

而且，Esprit店鋪在各一級商圈幾乎消失殆盡，退居于二三線商圈，但是無論在哪里，Esprit在商場的店鋪面積都是不斷縮小，并從人流旺盛的位置轉(zhuǎn)到邊角位置。

3.復制Zara模式自救，死路一條？

Esprit的轉(zhuǎn)型之路是奔著快時尚去的。2012年，公司聘請了出自ZARA母公司Inditex的馬浩思擔任CEO，此外又引入了另外三名有Inditex戰(zhàn)略、采購、銷售方面工作經(jīng)驗的高管。

在產(chǎn)品銷售方面不具有完全的主動性，Esprit做的最多的工作是設(shè)計新品和開訂貨會。雖然依舊是訂貨會模式，但是將一年兩次增加到每個月一次，并在一定程度上縮短貨品周轉(zhuǎn)周期，但依然無法完全掌控整個生產(chǎn)、銷售的流程。

具體來說，在每季新品設(shè)計完成后，公司往往需要先經(jīng)過兩三個月的面料采購期，再交由各工廠進行生產(chǎn)，在此期間召開訂貨會，根據(jù)各個分公司和代理商的訂貨訂單調(diào)整生產(chǎn)，最后才到配送和補貨階段。一批新品從設(shè)計完成到上架，需要經(jīng)歷長達數(shù)個月的時間。引入了 Zara 的模式后，將交貨時間從以往的 9～11 個月縮短至 3～4 個月，一年推出約7000個款式。

為進一步提高毛利率和減少營業(yè)成本，集團2017年11月決定繼續(xù)裁員，加速關(guān)閉虧損零售店，并為吸引更多消費者而推出了新的退貨政策以及對技術(shù)和分銷渠道進行升級。

雖然Esprit比優(yōu)衣庫、Zara等品牌早了10年進入中國市場，但其過于注重規(guī)模和形式而忽略產(chǎn)品本身的轉(zhuǎn)型策略反而讓品牌失去活力，要重新引起年輕消費者的興趣并非易事。

不過，業(yè)內(nèi)人士卻并不是很看好Esprit的這些“片面”的布局，著名品牌戰(zhàn)略專家、中央電視臺品牌顧問李光斗就指出，Esprit如今的困境主要是出在品牌沒能夠年輕化上面，跟不上時代腳步的品牌，即便是曾經(jīng)的“老字號”，也難逃被市場淘汰的命運。

“Esprit現(xiàn)在如果復制ZARA模式肯定是死路一條。因為只能越學越廉價，說明他們現(xiàn)在還沒有能夠找到自身品牌的靈魂”。在他看來，Esprit想要達成反轉(zhuǎn)需要“另走新路”或是“另創(chuàng)副牌”，像是Gap創(chuàng)立Old Navy那樣擴大自己的品牌生態(tài)，而不是一味地學習別人，那樣只能永遠落后。

此外，據(jù)思捷環(huán)球2016/2017財年年報顯示，凈關(guān)閉零售店鋪面積19076平方米，凈關(guān)閉店鋪95間至666間，期內(nèi)441間可比店鋪同店銷售下跌5.2%。而集團的電商收入達40.32億港元，占比為25.3%，唯按年下跌2.9%。而對于2018財年，思捷環(huán)球表示將繼續(xù)縮減零售規(guī)模，加速關(guān)閉業(yè)績不佳門店，以提升集團整體的盈利能力。快時尚面臨的大環(huán)境與自身存在的種種問題，Esprit該如何打好翻身仗，充滿了不確定性。