“走偏”這么久，Kenzo在新一季秀場上又強調(diào)了自己的起源

分享到： | | | | 2017-7-4 08:42

在巴黎剛剛結(jié)束的 Kenzo SS18，Humberto Leon 與 Carol Lim 似乎在重新尋找自我風(fēng)格與品牌遺產(chǎn)之間的平衡點。這次男女混秀的主題為 The Red String of Fate（命運的紅線），用兩場戲劇分別向高田賢三的兩位繆斯（Muse）—音樂家、作曲家坂本龍一和演員、模特山口小夜子—致敬，在混搭、印花、廓形和色彩搭配上到處可以看到高田賢三時期的影子。

老虎頭和帶有宗教感的眼睛讓如今辨識 Kenzo 變得很簡單——在很多人眼中，Kenzo 就等同于這兩個潮流元素。

但創(chuàng)造出如此潮流辨識度的人并不是品牌最初的創(chuàng)立者高田賢三（Kenzo Takada），而是 2011 年上任，成功顛覆 Kenzo 形象的一對夫妻創(chuàng)意總監(jiān)：Humberto Leon 與 Carol Lim。

在一手創(chuàng)立了街頭品牌 Opening Ceremony 的這對夫妻手中，Kenzo 變成了配色大膽、設(shè)計年輕化的街頭潮流品牌。盡管“爆款”拯救了銷售業(yè)績，但因為幾乎完全擯棄了高田賢三期間 Kenzo 的東方異域風(fēng)情，而受到非議。

值得一提的是，品牌所使用的 83 位模特全都是亞洲面孔。這一舉動，被時尚媒體們認(rèn)為具有“回歸起點的意味”以及“對時尚多樣化的貢獻”。

回到 1970 年代，時裝成衣剛開始發(fā)展，巴黎繁榮的時尚場景中鮮有亞洲人的面孔，高田賢三充滿異域風(fēng)情的印花和剪裁，讓一向追求新鮮感的時尚界眼前一亮。

“這不是嬉皮或者高定，這是一些很不一樣的東西。那時候時裝成衣剛開始，沒有真正的品牌做這個，我不理解，于是便開始為時裝成衣辦秀，那些高定品牌的大財團并不承認(rèn)這些”，高田賢三在最近的采訪中對 WWD 說，第一次成衣秀在店鋪旁邊的小巷里舉辦，20 幾位來賓出席。在被當(dāng)時 Elle 的編輯放上封面之后進入了國際舞臺。如今高田賢三的名字“Kenzo”成為了比其本人生命更長久的存在，歸屬 LVMH 旗下。