如今這個調皮又辛辣的巴黎世家 到底是怎么來的？

36 歲的設計師Demna Gvasalia是個厲害角色

他有兩份正職：時尚品牌Vetements的創(chuàng)始人兼設計師，以及，巴黎世家（Balenciaga）自2015年起的創(chuàng)意總監(jiān)。

就在剛舉辦的2018年春夏巴黎男裝周上，Demna Gvasalia又成了焦點。

他把時裝發(fā)布會搬到了一片綠蔭叢林中，設計的靈感是“周末帶孩子到公園游玩的年輕父親”，因此男模特們都領著一個小朋友走秀。一如既往，從叢林中徐徐走來的“反時尚”的爆款不少，比如，假三件拼接長褲、透明塑料外套和超大廓形的西服。

同時，Balenciaga還發(fā)布了和巴黎著名的精品店Colette合作的價格為3500歐元的限量版自行車。

Balenciaga仿的Frakta

6月末推出的天價購物袋

2個月前，一向優(yōu)雅持重的Balenciaga推出了一款和宜家的購物塑料袋Frakta長得幾乎一模一樣的包包，但售價要2145美元——一個能買3000多個宜家購物袋的價格。宜家倒也一點不計較，眼見這事反響熱烈，就將計就計拿來做了幾次社會化營銷。

不過，Demna Gvasalia可沒打算收手，6月末，他又用這個思路讓Balenciaga推出了一個長得像商場購物袋的白袋子——在意大利用小牛皮制作，還用了Nappa皮革手柄，要價 1100美元。

經Demna Gvasalia之手后，Balenciaga的風格正變得前所未有的街頭，還高調擁抱了惡搞文化。

大家果然紛紛開始討論“街頭風是如何進入奢侈品的世界”，其實這件事以前也發(fā)生過，以后也會不斷發(fā)生。整件事的魄力并不在于街頭風的滲透，而是一個人為何可以讓看似不登大雅之堂的設計扭轉死氣沉沉的老牌奢侈品，并讓整個社會解讀為“幽默感”。

Demna Gvasalia之于時尚界，就好像《皇帝的新衣》里那個大喊大叫的孩子。

Vetements 這個牌子，壞得很是時候

如果說2016年最能制造話題的時裝設計師是Gucci的創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele，那么今年的風流人物當屬Demna Gvasalia 。

他和哥哥Guram Gvasalia在2013年創(chuàng)立了潮牌Vetements，風格街頭又解構，還帶有少許的戲謔和幽默感，一經推出爆款頻頻——DHL的黃色T恤、背后印有“Vetements” 的黑色警服雨衣和解構牛仔褲等。

市場對這個品牌的接受程度可以用“熱烈”來形容。說來也巧，Vetements 創(chuàng)立的這幾年，正好趕上全球都在流行運動休閑，穿得吊兒郎當變得很時髦，一個明顯的例子是運動球鞋成為了百搭的單品。Vetements創(chuàng)立不到3年，就進駐全球200多家店鋪，2016年還以“客座品牌”的身份被邀請參加了巴黎高級定制周走秀。接著，開云集團就宣布Demna Gvasalia 任Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的消息。

和Demna Gvasalia同時期走紅的還有俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy。這倆人的風格有些類似，都是換著花樣讓全世界擦亮眼睛看他們的俄羅斯街頭風，感受玩世不恭的惡搞文化。兩個人關系也不錯，Demna Gvasalia還為Gosha的走秀做了開場嘉賓，穿的就是那件惡搞“DHL”的黃色 T 恤。

在這倆人之前，時尚界還從來沒有出現過這種魚龍混雜又相得益彰的風尚。多年以來，整個時尚圈在研究的事都是如何讓人變得更美，更有風度，或者更有個性。哪怕是時不時有些兇神惡煞的朋克風，那也是借著“反抗父權”的精神內核把自己搞得酷成一體，誰也沒想過要在“好看”和“洋氣”這些事上開開玩笑。

Demna Gvasalia這些設計是怎么來的？

Demna Gvasalia生在黑海邊上的格魯吉亞，一個夾在土耳其和俄羅斯之間的國家。按照他的描述，他是“伴著斯大林主義、列寧主義和共產主義長大”的人。從小到大，他只讀過兩本雜志，上面順帶講一丁點兒時尚信息。

在他的記憶中，前蘇聯統(tǒng)治下的格魯吉亞人都穿得大同小異。他還在孩童時期就對衣服很有興趣了，因為“總是沒有衣服換”。在他的觀察中，上個世紀80 、90年代的格魯吉亞女人的品味和俄羅斯女人不太一樣，家鄉(xiāng)的人更喜歡黑色，同時用上戲劇性的元素，有點像意大利西西里島上的人的喜好，但更極致。

“然后前蘇聯崩潰了，格魯吉亞對外開放了，就像一場爆炸。突然，你有了芬達、可口可樂，麥當勞和VOGUE�！� Demna Gvasalia回憶說，“最酷的事是在麥當勞辦生日宴會。我曾在那里慶祝過一次生日，只想說WOW �！�

Demna Gvasalia 

等到Demna Gvasalia14歲，他迷戀上了Hip Hop。當時，他仍住在格魯吉亞的首都第比利斯，加入了一個叫East Coast的幫派，成員們的偶像是Notorious B.I.G.。“有時候，我們抽著大麻就開始了和West Coast的街戰(zhàn)。其實挺蠢的，但很好玩�！� Demna Gvasalia說，“接下來，我進入了人生的黑暗期，當時我極端反社交、抑郁，也討厭一切�！�

Demna Gvasalia人生的轉折點是在2000年。那年，他和家人搬家到了德國的杜塞爾多夫，并在那兒呆了一年半。不過， Demna Gvasalia很珍視這一段時間，他覺得“這期間讓他想清楚了自己要干什么”。

“住到了德國之后讓我在文化上覺得震驚。有那么多事情值得去發(fā)現——音樂、時尚、藝術。那么多年來，我對這些事聞所未聞。” Demna Gvasalia說，“我像得了貪食癥。要知道我到德國時已經19歲了，我 19 歲才知道很多人12歲就知道的東西。然后，我忙著探索和發(fā)現，有那么多新東西可以學�！�

他又補充說：“這些遲來的信息的確從某種程度上塑造了我�！�

后來的故事變得簡單了一些。Demna Gvasalia的家人曾極力反對他在格魯吉亞的時候學時尚，因為覺得“做設計根本沒法糊口”。因此，Demna Gvasalia本科讀的是經濟學，后來到了德國，他的家人也勸他去銀行謀生。

結果，Demna Gvasalia選擇了安特衛(wèi)普皇家藝術學院讀研，此后他去了Martin Margiela實習，實習時他拿到了碩士畢業(yè)證。事實上，他的夸張廓形就是師承Martin Margiela這個品牌。

到現在，他依然會談起在這個創(chuàng)立于1988年但已經關閉的法國奢侈品時裝屋。他說，在那里他學會了方法論，如何剪裁，如何推陳出新和如何對待衣服。

后背印著Vetements字樣的黑色風衣

DHL T恤

至于那些玩笑和惡搞，Demna Gvasalia則表達那是一種內心“陰暗面”的釋放。

比如那件后背印著Vetements字樣的及地黑色風衣，其實和市場后來解讀的“和法國《查理周刊》遇襲”沒什么關系。

Demna Gvasalia收藏了一些真正的警服。他大概有15件保安服，每天換一件�！拔也恢�道為什么我有這個喜好，這大概源于我內心自保的意識。”他說。有一段時間，他癡迷于搜集這些衣服，買來掛在工作室里，后背印著Vetements 字樣的及地黑色風衣就是看著它們做的設計。

“我的設計里有挺多黑暗因素，盡管不是每個人都能感受到。對于我來說，我內心的陰暗面用更有創(chuàng)意的方式表達出來了。” Demna Gvasalia說，“我不太開心的時候，設計得更好。當我很開心，我就沒什么有創(chuàng)造性的靈感。”

他終于對Balenciaga動手了

從最近Balenciaga頻頻制造的噱頭來看，毫無疑問，Demna Gvasalia把Vetements的經營理念和設計風格也帶到了這個品牌。

此前，他說，他考量接不接這個工作的一個重要標準是，能否在Balenciaga講和在Vetements不一樣的故事。但如今看起來不盡然，兩個品牌顯然在他的控制中互相借力。

比如，最近 Vetements 又推出了一個惡搞Balenciaga的系列。單品還是Vetements的特色，大廓型和街頭風，不過名字取為“Boolenciaga”，似乎在拿Balenciaga開玩笑。 結果當然是多管齊下的，Vetements和Balenciaga都因為這件事又成為了被討論的對象。

曾經一直以優(yōu)雅著稱的巴黎世家

Demna Gvasalia手中的巴黎世家 

創(chuàng)立于1919年的Balenciaga最初開在西班牙，爾后輾轉法國巴黎。創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga是和Christian Dior齊名的“廓形的革命家”。同時期存在的設計師還有Coco Chanel，以及她的死對頭Elsa Schiaparelli。

在這個品牌發(fā)展到1972年時，也就是創(chuàng)始人去世之前，也一直不怎么“本分”。對于創(chuàng)新前衛(wèi)，Balenciaga可以說是歷史先鋒。1953年，它向市場推出了燈籠外套，1957年是高腰的娃娃裙。除此之外，在60年代，它還向市場推出革新性的面料，他做了silk gazar。1967年，Cristóbal Balenciaga設計了一件極簡風格的婚紗，在細腰和 A 線廓型盛行的50-60 年代，從廓形上徹底顛覆了傳統(tǒng)晚裝的樣貌。

在1960年代，Vogue的一位老編輯Bettina Ballard曾為Cristóbal Balenciaga寫過回憶錄In My Fashion，很直接地評價過這個時裝屋的喜好。

“他從來沒有為那些漂亮女孩或者說相貌甜美的女孩兒做過衣服，他請來的許多時裝模特也以長相‘猙獰’著稱。其中一個最厲害的模特叫Colette，她走路像電影《驚情四百年》里的僵尸，頭也很大，肩膀也耷拉著，與她的臉極端的不和諧。任何女人都可以穿巴黎世家那些比例不協調的時裝�！� Bettina Ballard寫道。

1968 年，Cristóbal Balenciaga去世前關閉了Balenciaga時裝屋，20 多年后又由Jacques Bogart S.A. 重振，一直等到開云集團接手，Balenciaga開始走上了不斷更換創(chuàng)意總監(jiān)來維持創(chuàng)造力和話題性的商業(yè)模式。

Michel Goma、Josephus Thimister、Nicolas Ghesquiere和王大仁是在Demna Gvasalia之前的創(chuàng)意總監(jiān)。1997年接任的Nicolas Ghesquiere為Balenciaga帶來了現代感，爆款是機車包；至于2012年王大仁，他為Balenciaga帶去的則是運動感。但總的來說，他們都極力體現著女性美的優(yōu)雅，就如當初Cristóbal Balenciaga做的那樣。

不是什么街頭風，而是一種反諷——越諷刺，越高級

Demna Gvasalia曾說，“不在Vetements考慮優(yōu)雅的因素。但在巴黎世家，這是關鍵因素，但我能用新的方式來定義優(yōu)雅”。

不過，這件事已經遠遠超越了“不同的創(chuàng)意總監(jiān)，不同的時尚風格”的意義。奢侈品的世界好像從來不缺乏大破大立的例子，但大部分是在美學上的革新，比如去年的Gucci，只是換個了方式變得更美。

Alessandro Michele曾在Demna Gvasalia發(fā)布他在Balenciaga的首個系列時到秀場看秀，他評價說：“我覺得Demna Gvasalia在尋找一些不同的美，特別是在一個長時間以來已經厭倦了定義美和支配美的行業(yè)里�！�

從上個世紀90年代開始，時尚界在經歷過烈焰紅唇、胸衣、雜志時裝大片、醒目圖案、自助服飾、日光浴、女式褲裝、拉鏈、露趾鞋、墊肩、細高跟、迷你裙、熱褲、丁字褲等等之后，突然之間變得興味索然（這或許是“時尚是一種輪回”的另一種說法）。

在熱烈討論過方便、美麗、公開裸露、批量生產、全球化影響、商標崇拜、“女人穿得像男人”、甚至是“男人打扮得越來越女人”這些在每個時代都曾敏感又極具爭議的話題之后，這些事再也沒有什么新鮮勁兒，唯一剩下的就是挑戰(zhàn)社會階層固化和隨之而來的觀念問題。

Demna Gvasalia正好做了這件事。這位格魯吉亞設計師為Vetements的街頭服飾帶去了高級時裝的質感，反過來，又為其在Balenciaga的創(chuàng)作加入了街頭服飾的態(tài)度。而這兩者都可以歸納到消費主義后遺癥里——如果說以往“你買的品牌塑造了你”，那如今就有一個人要來打破刻板印象。

對消費主義的反諷，開發(fā)了一個新消費市場

開云集團對Demna Gvasalia的評價一直很高，在他到任后，每一季財報里都會提到他的名字。根據財報顯示，2016年，Balenciaga一直在拓展零售網絡，先后在德國、香港和洛杉磯開店。電商網站表現良好，在Facebook上有超過120萬粉絲，在Instagram上有300萬粉絲。

“這表示了這個品牌在不斷增長的聲譽。自從Demna Gvasalia2015年擔任Balenciaga的創(chuàng)意總監(jiān)以來，他就在延續(xù)著這個品牌的傳統(tǒng)，并在用自己的創(chuàng)造力革新這個品牌。他的設計踐行著創(chuàng)始人的核心價值，并讓其在當代社會有了一席之地。因此，Balenciaga已經開啟了它歷史上的新篇章，在成衣界的地位舉足輕重�！遍_云集團2016年財年的財報寫道。

看起來，Demna Gvasalia受到了更多的認可。反正， Balenciaga是肯定承認了他的才華。在官網上，歷屆設計師的作品都不見了蹤影，唯一可以見到就是Demna Gvasalia的作品，還有不斷循環(huán)播放的巴黎男裝周的叢林走秀片段。

據說，2016年開云集團宣布Demna Gvasalia到任Balenciaga那天，格魯吉亞的官方電視臺把那天稱為“一個國家性的節(jié)日”。Demna Gvasalia說，這顯得傻不拉幾的，讓人有點難為情。

Demna Gvasalia還說，他的家里人從來搞不太清楚他和哥哥Guram Gvasalia在外面搞什么鬼，也不太明白這些成績到底意味著什么。

“外婆不太喜歡我的設計。外婆說，那不是她的菜�！彼�說。