Tom Ford 口中的“即秀即買”在紐約時裝周上是怎么玩的？

科技界春晚落了幕，時尚界的盛事方登場。

2017春夏紐約時裝周拉開序幕，而早早就放話要變革傳統(tǒng)秀場的Tom Ford，終于要在同天傍晚上演他的“即秀即買”新模式。

今年2月5日，這位Gucci 的前設計總監(jiān)，美國時裝設計大師曾向媒體表示，他們要取消原本將于一周后在紐約舉行的秋冬季發(fā)布會，聲稱以后只在9月份做服裝展示，男女同臺，且同步在門店、線上銷售同款商品。

果然年初的那期時裝周，Tom Ford妥妥地缺了席，轉而辦了場虛擬發(fā)布會，讓模特和Lady Gaga共同出演一支三分鐘長MV放在了youtube。想來這一年輕的美國品牌在辦秀的方式上也一直是做足了噱頭，從第一季的私密沙龍、到好萊塢比利佛山莊下的名流之夜，每次都是賺得話題關注滿滿，此番也是不例外。

Tom Ford將自己的2016秋冬系列新品秀的秀場，定在了紐約的四季餐廳。沒錯，在春夏紐約時裝周里，重新回歸的Tom Ford要發(fā)布的并不是自己的最新作品，而是半年前的倫敦時裝周期間，曾在私人展示間向時裝買手展示過這些作品，嗯，當時參加的買手們可是有簽訂過保密協(xié)議的。

也就是說，新模式并沒有影響設計環(huán)節(jié)。不過盡管保密工作到位，為了保證作品的時尚新鮮度，設計師對模特的發(fā)型和妝面還是做出了相應的改進。據悉，新秀還將同步在其官網進行視頻直播。

本次大秀，Tom Ford邀請180位嘉賓出席，晚宴結束后，55套男女秋冬新裝逐一亮相，并在轉天上架銷售。

Tom 在接受時尚媒體WWD采訪時，表示，即秀即買時裝秀與傳統(tǒng)秀最大的區(qū)別在于，一旦發(fā)布就直接上架銷售，無法做出更改；而傳統(tǒng)時裝秀只需滿足買手和觀眾的審美需求，后期還可以作調整，前者將在大程度上改變消費者的購物方式，既冒險又令人興奮。

“冒險”對于這個不過10年歷史的年輕品牌似乎從來不是壞事，作為難得躋身奢侈品行列里的美國品牌，他們的“包袱”并不重，畢竟這個行業(yè)對“美式奢華”是有點先天偏見的，而敢于嘗試新鮮事物，倒是有突破的可能。

時尚評論員Virginie Mouzat就曾在評論中對Tom Ford的 “秘密秀場”大加批判，稱其如“噩夢”一般、“老氣”，然而這些聲音不過是給了Tom更大勇氣去另辟蹊徑。

比如玩起這時尚圈里爭議頗大的“即秀即買”模式。

說到“即秀即售”，有人認為，這一模式的弊病在于相關品牌的生產成本變得更加難以預算。如果某些設計不受買手青睞，買氣不強，那些多出來的貨品就是囤貨，等于是虧本。

法國時裝品牌 A.P.C. 創(chuàng)始人在接受時尚新聞網 Fashionista 采訪時就曾表示：“‘即看即買’只是演給媒體看的一出戲。大型時裝屋一旦采取這一模式，不出兩季，庫存就會出問題�！�

虎嗅也就此跟業(yè)內人士聊了聊，鹿公關創(chuàng)始人，國內知名時裝秀總策劃史伊表示，“在未來 即秀即售可能會越來越多。因為自媒體的速度和電商的速度已經很快了。消費者對大牌的等待心理也沒有之前那么強。尤其是新消費群體。所以對于大秀，這種全球矚目的廣告機會，會有越來越傾向和討好銷售的趨勢。

很多電商也在做媒體導購，所見即所得的一種趨勢。不然，這么大手筆的廣告出去，發(fā)現很多貨品沒得買，還要等半年，會流失掉很多sales�！�

同時她也提到，“每個季都有很多產品，秀款是一種風尚標，但是很多秀款的產品變成商業(yè)款時會做很多實用的變形。好賣的那些商業(yè)款，都沒有舞臺效果的。而且大多數的消費者都是低調奢華的，也穿不了秀款�！� 那這是否會意味著，為了更多得這種模式在某種程度上 限制了設計師的一些創(chuàng)意表達呢？畢竟要走即時商業(yè)化的路線 ，肯定要考慮受眾的接受程度。

對此，史伊表示，不一定是限制了設計師的創(chuàng)意，而是區(qū)分了設計師的核心優(yōu)勢。有的就是慢工出細活，做匠人的藝術家，有的就是快時尚，對于風向標反應很靈敏，適合走商業(yè)化路線的設計師。

不知你怎么看？