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保守的Fendi要自我突破 要把線上銷售范圍擴大至美國

| | | | 2015-8-4 09:59

這對于Fendi來說還真是個挺大的自我突破。在法國巴黎銀行定期發(fā)布的《奢侈品數(shù)字競爭地圖》報告上,Céline 和 Fendi的數(shù)字化程度從來都是包圓了所有奢侈品牌中的最后兩位——既不在任何社交媒體上曝光,也不開通電商服務。

意大利奢侈品牌Fendi的吊飾——毛毛怪(Bag Bugs)一經推出就風靡全球,它們有著或開心,或憤怒的詭異表情,有時甚至讓名包都相形失色。從今往后,人在美國的消費者可以直接在網上購買。

這家總部位于米蘭的公司在7月31日正式公布美國版網購平臺。幾乎所有產品,甚至限量版成衣都會出現(xiàn)在線上平臺,但是在品牌的另一項主營產品——皮草方面,F(xiàn)endi目前只打算淺嘗輒止,你在官網上僅能看到各式各樣的毛毛怪和同樣怪誕的毛毛手袋。Fendi主席兼首席執(zhí)行官Pietro Beccari解釋說:“皮草,顧客還是希望用手實際觸摸、觸摸的。”

據(jù)他介紹,平臺是由Fendi自行研發(fā),“電商已經成為滿足客戶的一個必備武器”。他在接受《女裝日報》采訪時說道:“線上和線下的消費者其實是同一批人,他們可能在家上網看中心儀的產品之后再走進實體店購買。”

這對于Fendi來說還真是個挺大的自我突破。在法國巴黎銀行定期發(fā)布的《奢侈品數(shù)字競爭地圖》報告上,Céline 和 Fendi的數(shù)字化程度從來都是包圓了所有奢侈品牌中的最后兩位——既不在任何社交媒體上曝光,也不開通電商服務。

但是,從今年3月起,F(xiàn)endi著手在24個歐洲國家開拓電商渠道。盡管品牌拒絕透露具體數(shù)據(jù),但 Beccari稱公司業(yè)績比預期的翻了一倍。

Fendi也曾經通過美國精品百貨Neiman Marcus、Bergdorf Goodman的零售官網,以及Net-a-Porter試水線上銷售。如今順應趨勢進軍電商平臺后,F(xiàn)endi得到的另一個好處就是客戶信息,“我們更加了解消費者是誰”,Beccari補充道。

與Burberry、Moschino、Saint Laurent等品牌相比,F(xiàn)endi在數(shù)字化方面只能算后來晚輩,和大多數(shù)曾經持觀望或者反對的奢侈品牌一樣,他們擔心的是網購的安全性,以及品牌是否會因此跌價。

這份顧慮在實際銷售數(shù)字的重擊之下粉身碎骨。麥肯錫近期發(fā)布的一份奢侈品消費習慣報告顯示,電商渠道在總銷售額中占比達到6%,約為155億美元(約合962.3億元人民幣)——這個數(shù)字將會在2025年增長為現(xiàn)在的5倍,電商銷售額的所占比重將飆升至28%。這意味著在電商渠道上的銷售表現(xiàn),將直接影響到奢侈品的年度總銷售額。 

繼美國之后,F(xiàn)endi還打算在年底之前開通日本版電商平臺,并將日本、美國視為和中國同樣重要的兩大市場。

有了Fendi這支先行部隊,我們應該能在不久后看到LVMH集團旗下的其他品牌一一跟進。畢竟事實擺在那兒,當消費者紛紛涌向網絡,電商平臺哪怕產生不了大額交易,只要出現(xiàn)頻率足以提升顧客忠誠度就已經贏了。


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