Michael Kors為男裝招兵買馬 挖來Hugo Boss設(shè)計總監(jiān)

美國輕奢品牌Michael Kors（以下簡稱為MK）給人的印象往往是年輕向上，同時又野心勃勃。5月26日，這家總部位于紐約的公司宣布從德國男士奢侈品牌Hugo Boss挖來經(jīng)驗老道的Marcel Ostwald出任新設(shè)立的男裝創(chuàng)意總監(jiān)一職。

Marcel Ostwald從2004年開始加入Hugo Boss，并曾經(jīng)擔任品牌經(jīng)理、Boss黑標創(chuàng)意總監(jiān)、Boss運動男裝創(chuàng)意管理和概念設(shè)計總監(jiān)等職。

事實上，MK早在2013年就開始醞釀男裝大計，甚至曾放話要把品牌發(fā)展成男裝界的領(lǐng)頭羊。為保持增長勢頭，品牌開始向處于雛形階段的男裝業(yè)務(wù)傾斜，并在紐約SoHo旗艦店中單獨開辟了一整層的空間用于男裝商品展售，其中包括定制西裝、襯衣、領(lǐng)帶、運動服裝和配飾。

“對所有主要的奢侈品牌，男裝都是都是完善顧客生活方式體驗的重要元素。而零售是我們總體增長策略的主要組成部分，因此把增長中的男裝業(yè)務(wù)融入此策略十分重要�！盡K主席兼首席執(zhí)行官John D. Idol對于著力發(fā)展男裝曾經(jīng)這樣解釋道。

至此，品牌男裝部的總裁與創(chuàng)意總監(jiān)兩大核心人員“配備齊全”。創(chuàng)始人Michael Kors認為Marcel Ostwald有他才華、從業(yè)經(jīng)驗，也有品牌構(gòu)建的理解力，能幫助MK打開男裝市場”。

而MK似乎相當喜歡挖Hugo Boss的高管。2014年7月，品牌就向Hugo Boss前主席兼首席執(zhí)行官Mark Brashear拋出橄欖枝，請他出任品牌全球男裝總裁。Brashear的主要職責是擴張品牌男裝業(yè)務(wù)，把MK發(fā)展成市值10億美元的男裝品牌。

MK自2002年起推出男裝系列，截止于去年7月，品牌男裝在35個國家共計約有450家門店。今年1月發(fā)布的男裝秋冬系列走休閑風，就像Michael Kors自己闡述的那樣，“我想讓MK成為男士早起出門時從衣櫥中隨手抓來就能穿的衣服�！逼放埔惨呀�(jīng)確定將參加今年夏天美國時裝設(shè)計師協(xié)會（CFDA）舉辦的首屆紐約男裝周。

不過，業(yè)界在關(guān)注男裝新任創(chuàng)意總監(jiān)的同時，更在意美國時間5月27日發(fā)布的MK2014/2015第四財季報告。截止于今年3月27日的三個月內(nèi)，MK銷售額為11億美元（約合68.2億元人民幣），創(chuàng)14個財季以來最慢增幅，僅17.8%。而且，當Kate Spade、Coach等輕奢品牌紛紛減少打折時，MK卻背道而馳地采用激進的促銷手段吸引消費者，品牌的毛利潤因而從上一年同期的59.9%下跌至58.4%。

今年1月5日，瑞士信貸分析師Christian Buss將MK的評級從原先的“買入”下調(diào)至“中性”，同時未來12月的股價預(yù)期也從103美元調(diào)整為79美元。他給出的理由是：庫存在不斷上升，而銷售卻持續(xù)疲軟，兩者疊加導致品牌被迫大幅減價出售商品。法國巴克萊銀行證券分析師Joan Payson同樣不看好MK。盡管品牌標榜自己的客戶為乘坐噴氣式飛機穿梭旅行的上流社會，Payson將其業(yè)務(wù)狀況形容為“困在停機坪”。MK在北美龐大的批發(fā)業(yè)務(wù)給公司帶來很大壓力，她評論說：“一旦過度分銷，品牌價值就會被稀釋，導致經(jīng)銷商之間進行激烈的價格戰(zhàn)，直營店則損失大量客流。”