服裝品牌Lanvin浪凡的創(chuàng)意總監(jiān)也走了 誰將是下一個？

當(dāng)市場環(huán)境變得糟糕時，許多公司的內(nèi)部矛盾才會爆發(fā)，比如創(chuàng)意總監(jiān)一個接一個地出走。

如你所知，為Lanvin工作了14年的創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz宣布離開品牌，他的個人物品都已搬離了辦公室。2015年還沒有結(jié)束，我們已經(jīng)看到了巴黎世家不再和Alexander Wang續(xù)約、Donna Karen離開同名品牌、Raf Simons卸任Dior的藝術(shù)總監(jiān)，所以誰是下一個？

每位設(shè)計師都沒有多談離開的原因，但分析師和時尚評論人的猜測大多都圍繞在時裝工業(yè)的超強(qiáng)工作節(jié)奏、設(shè)計師創(chuàng)造力的貶值，以及銷售不理想所帶來的壓力上。

人們試圖在一些Elbaz說過的話里找到他對工作口誅筆伐的蛛絲馬跡，比如他曾說，“我們設(shè)計師的生涯始于想成為一名裁縫、始于夢想、直覺和感覺�，F(xiàn)在我們成為了’創(chuàng)意總監(jiān)’，要創(chuàng)作，但更多時候只是監(jiān)管。我們不得不成為一個圖像制造者，去挑起話題、讓一切在照片里都看上去是那么的美好，要讓屏幕尖叫，寶貝。”

聽上去很憤懣是嗎？但這就時裝工業(yè)現(xiàn)行的游戲規(guī)則。作為設(shè)計師，光出好看的設(shè)計遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，更重要是得好賣。

盡管強(qiáng)調(diào)美學(xué)、傳承和文化符號，但時裝屋本質(zhì)上和手機(jī)生產(chǎn)商、汽車制造商無不同，都在不斷推陳出新和刺激購買欲望中，追逐著利潤。在迷離華麗的廣告背后，同樣有著完善的顧客購買行為分析和銷售計劃。而在這整個鏈條上，創(chuàng)意總監(jiān)和輔助他的設(shè)計團(tuán)隊，不過是其中一環(huán)。

在這樣的角色設(shè)定之下，一旦銷售不理想，管理層總免不了問責(zé)創(chuàng)意總監(jiān)。Lanvin并不是上市公司，所以也沒有公開的財務(wù)報表。但據(jù)《紐約時報》時尚總監(jiān)Vanessa Friedman從接近Lanvin的人士處得到的消息，Lanvin今年的營收將從2014年的3.21億歐元，下滑至2.21億歐元。

事實(shí)上，對于所有奢侈品公司來說，今年都不會過得輕松。貝恩咨詢預(yù)測，2015年設(shè)計師服飾與鞋履等單品的銷售額較之上一年只有1%的微弱增幅，成為自雷曼兄弟倒閉以來的最差增長表現(xiàn)。

即使業(yè)績完成得不錯——Raf Simons為Dior的上個財政年度帶來18%的有機(jī)增長率——但大型時裝屋每年都要發(fā)布春夏、秋冬、度假、早春、早秋，甚至高定等多個系列，設(shè)計師本人不得不疲于奔命。

這是個很老話題了。

早在2010年Alexander McQueen自殺，和John Galliano因?yàn)榍榫w失控、冒出反猶言論而被逐出Dior的時候，設(shè)計師是否被時裝工業(yè)過快運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)制而壓垮的討論便已經(jīng)開始。感興趣的話，你可以看看時尚作家Dana Thomas今年初發(fā)表的新書《眾神與國王:亞歷山大·麥昆和約翰·加利亞諾的興衰》。

如花旗銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet對《紐約時報》所言，明星設(shè)計師的時代已經(jīng)過去了，設(shè)計師來來去去，對時裝屋也不再像過去那樣忠誠。

如果說時裝屋過去不是這樣的，那一切都是何時開始變化？

讓我們回到1980年代，LVMH和PPR（現(xiàn)在叫Kering）等奢侈品集團(tuán)通過不斷購買品牌而成立起來之后，原本家族式經(jīng)營的時裝屋們就踏上了另一條命運(yùn)之路——它們面對的市場擴(kuò)大至全球，職業(yè)經(jīng)理人制度為之注入了更現(xiàn)代的管理方式，當(dāng)然制定了更明晰的營收計劃。

這些已被納入大集團(tuán)的時裝屋來說，它們早就遠(yuǎn)離那段由創(chuàng)始設(shè)計師隨心所欲掌控的日子——根據(jù)瓊·馬什（June Marsh）那本《時尚設(shè)計史》的說法，巴黎世家的創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga去世之前，遺愿之一就是結(jié)束他的品牌，不要讓它繼續(xù)下去。然而如你今天所見，這一遺愿并未被執(zhí)行。

難道就沒有在這種生態(tài)下仍然如魚得水的嗎？當(dāng)然有，比如已經(jīng)72歲的Karl Lagerfeld。他兼任著Chanel和Fendi這兩家最負(fù)盛名的時裝屋的設(shè)計工作，同時還有功夫去當(dāng)攝影師，去拍品牌的微電影。

并且我相信，會有越來越多的年輕設(shè)計師接受，并且適應(yīng)如今時裝工業(yè)的節(jié)奏和生態(tài)。2013年，29歲的J.W. Anderson 在經(jīng)營自己品牌的同時，還接受了Loewe創(chuàng)意總監(jiān)的職位；而現(xiàn)年34歲的Vetements的設(shè)計師Demna Gvasalia，也確認(rèn)即將接替Alexander Wang的位置入主巴黎世家。大品牌為年輕設(shè)計師提供更深入了解商業(yè)世界的機(jī)會，以及受眾更廣的職業(yè)舞臺

這個世界在變，總有新一代的人能適應(yīng)它。