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夢特嬌的底牌
國際一線品牌和中國本土中高端品牌構(gòu)成的包圍圈讓夢特嬌處境尷尬。
研究人士李凱洛分析,中國加入WTO后,對外資企業(yè)進入中國的政策逐漸放寬,國際品牌在中國的經(jīng)營環(huán)境更加寬松,由此他們加快了進駐中國的步伐,加大了品牌傳播力度。
而中國百貨業(yè)為了提高自身的博弈能力,開始引入國際品牌的數(shù)量與品種來作為自己的市場砝碼,這使得Versace、Dunhill、Armani等國際品牌獲得了機會,它們順利入局一線城市的大型百貨商場。
隨后,多年為國際品牌代工的積累,讓本土男裝品牌日益崛起。無論浙江溫州還是福建泉州的男裝企業(yè),在數(shù)十年積累后,形成了龐大的男裝產(chǎn)能和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù),自主品牌的打造逐漸成功,不僅在國內(nèi)二、三線市場站穩(wěn)腳跟,雅戈爾、七匹狼在一線市場也生根發(fā)芽,在中高端市場占有一席之地。
現(xiàn)在,中國男裝市場已經(jīng)從品牌稀缺過渡到品牌眾多甚至過剩的狀態(tài),男裝從賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。
這意味著以男裝為主打的夢特嬌過去的成功所倚賴的基礎(chǔ)開始瓦解。
對于中國中高檔服裝市場的變化,夢特嬌并非毫無察覺,Pierre Gros說:“中國的服裝市場已經(jīng)是一個個小眾市場,我們必須與別的公司分享這個市場!
夢特嬌還有底牌:它在國內(nèi)二、三線市場仍有相當?shù)母偁幜Α?
一方面高端品牌“新貴”LV、Gucci等在二、三線市場布點時間尚短,數(shù)量有限,而夢特嬌已經(jīng)經(jīng)營30年,在國內(nèi)市場的銷售點數(shù)量已經(jīng)超過3000個;另一方面,夢特嬌所代表的法國服裝文化的原汁原味,盤踞在二、三線市場的本土服裝品牌仍然難以完全模仿,在這些市場的富裕階層眼里,夢特嬌仍有相當?shù)镊攘Α?
轉(zhuǎn)型
即便如此,夢特嬌還是決心轉(zhuǎn)型。
2006年,夢特嬌開始收回部分產(chǎn)品的代理權(quán),Pierre Gros解釋:“中國市場已經(jīng)發(fā)生了不少變化,以前夢特嬌是通過大型分銷渠道來銷售產(chǎn)品,這種模式有時候會扭曲我們的品牌,在小眾市場的背景下,夢特嬌必須與消費者面對面,因此B2C的直營店必須要做,這樣可以更好地維護品牌,提升管理和服務(wù)。明年以后,夢特嬌的直營店、旗艦店數(shù)量將會增加到上百家。”
在產(chǎn)品線方面,夢特嬌初進中國市場時產(chǎn)品線單一,以男式T恤衫為主,現(xiàn)在已經(jīng)擴展至男裝、女裝、童裝甚至眼鏡系列等多個產(chǎn)品線。
今年9月,娛樂明星熊黛林在上海展示了夢特嬌新一季的服裝產(chǎn)品。其中之一是名為LA PARISIENNE的女裝系列產(chǎn)品,主要面向年輕的都市女性。
不難看出,在目標消費者定位上,夢特嬌也希望改變“老男人衣柜”的形象。男裝方面,夢特嬌的消費者一向被認為是40~50歲的“老男人”, Pierre Gros說夢特嬌新推出的Latitude系列男裝產(chǎn)品,將主要面向35歲左右的中高端男性消費者。
無數(shù)經(jīng)驗證明,“先行者”的轉(zhuǎn)型,總是有些許滯后的,同時伴隨著巨大的痛苦?梢韵胍姷氖,如果想重獲當初的成功,夢特嬌要付出的代價將是驚人的。
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